Note como os jardins chineses sempre possuem composições de pedras de jade. Eles atribuem a esse mineral duro várias características positivas como curar doenças dos rins e outras coisas semi-esotéricas.

Antes de entrar no Yuyuan se passa pelo bazar, que é basicamente uma seqüência interminável de lojinhas para turistas vendendo todas as mesmas coisas.

Quer dizer, só achei carteira de couro com o símbolo do juventude em uma. Ainda procurei do Nóia, mas estava em falta.

No bazar havia ainda um restaurante que vendia centenas de comidas chinesas. Experimentamos sete, todas esquisitas, isso que nem estávamos com fome mais.

OBS: amanhã aparece por aqui um post falando sobre uma lei obscura na China que proíbe o atropelamento de turistas (!)

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As seções de metalurgia, cerâmica e numismática são imperdíveis. Uma coisa para se fazer ali é alugar o guia sonoro por 40 RMB (R$ 10) para entender tudo, tudo, tudo mesmo.

Segundo guia sonoro, estas peças são uma das poucas fontes de pesquisa sobre a arquitetura milenar chinesa

Porcelana com detalhe de dragão

Em frente a este museu, apenas atravessando a avenida, esta o museu de planejamento urbano de Xangai. Ele é uma tremenda exposição de maquetes e fotos da cidade. Na real, é tudo muito kitsch, como o East Pearl Tower.

Em contraste com o outro, este só vale a pena entrar porque é gratuito.

OBS: amanhã aparece por aqui um post sobre o jardim e o bazar Yuyuan

OBS 2: este post faz parte do carnaval de blogagem inédita do Carlos Slim da blogosfera

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Na prática, eram locais fortificados que os nativos não podiam entrar e só valia a lei do estrangeiro.
Nesse período Xangai foi uma das maiores cidades do tratado e a arquitetura histórica da cidade até hoje reflete a dominação européia, sendo que o principal expoente é a área chamada “The Bund”, ou “a praia”, em alemão, que está ao lado do rio Huang Pu.
Hoje o Bund ainda mantém uma cara meio européia e o contraste dos prédios em arquitetura clássica com o ultra moderno distrito de Pudong, logo do outro lado do rio, é algo especial.

Uma coisa legal de se fazer no Bund é caminhá-lo de ponta à ponta.

Em certo momento vimos uma mãe colocando seu bebê para mijar no muro do calçadão. Normal num país onde as roupas das crianças pequenas são abertas no fundilho. E não, elas não usam fraldas.

OBS: na segunda-feira rola um post sobre o imperdível Museu Nacional de Xangai

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Vamos ali atazanar a vida daqueles brasileiros?

Há relatos de estudantes chinesas sensuais que convidam estrangeiros sozinhos para tomar um chá especial em sua casa e depois mostram a conta exorbitante e obrigam o turista a pagar. Quem obriga, na verdade, é algum namorado shaolin fã de Chuck Norris.
Enfim, não chega a ser ruim falar com os estudantes, mas pode atrapalhar bastante um itinerário mais preciso. O pior mesmo é encontrar shaolins invocados.

OBS: amanhã aparecerá por aqui uma matéria sobre a região de Xangai onde a Europa ainda está domina a China.

OBS 2: tá aqui o post sobre o The Bund.

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Na China, ao contrário do Brasil (e dos outros países em que já estive), não há uma abundância de botecos nem há um, que vamos chamar assim, de um autêntico meio-de-vida da cerveja. Mesmo assim, devido há quantidade tremenda de expatriados na cidade (2% de 17 milhões, faca as contas) Xangai é um belo lugar para se encachaçar com estilo.

No french concession, a antiga zona francesa da cidade, há bares de todos os tipos (inclusive alemães) e em todos tanto a bebida quanto a comida são caros.
Nas palavras de um amigo expatriado “o que tu esperavas da Concessão francesa?”. Pois é.

OBS: amanhã à noite rola outro post sobre a China, desta vez falando sobre os malditos estudantes de inglês de Xangai.

OBS 2: tá aqui o post sobre os estudantes de inglês na China.

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Taipei é a capital do país (que não é reconhecido como tal pela maioria do mundo) chamado Taiwan ou Formosa, onde se fala o dialeto taiaunês e vive-se sobre a instabilidade de terremotos e tufões frequentes. Mas nem mesmo as catástrofes naturais tiraram a vitalidade e diligência dos taiuaneses em contruir o Taipei 101, arranha-céu com 101 andares que foi, até o ano passado, o maior do mundo – foi ultrapassado em 2007 pelo Burj Dubai com 167 andares.

Mesmo não sendo mais o mais alto do mundo, ainda sim é um passeio imperdível em Taiwan. Externamente, é apenas mais um arranha-céu de vidro e aço, como muitos outros pelo mundo. É dentro do Taipei 101 que está o toque de mestre: o prédio é sustentado por uma esfera de aço de 662 toneladas colocada no centro dos andares superiores, entre os andares 88 e 92). Essa esfera faz um movimento de pêndulo quando tufões ou terremotos assolam Taipei (que não são incomuns), evitando assim danos ao prédio – que já aguentou um terremoto de 6.8 na escala Richter em 2002.

A esfera é aberta à visitação pública pelo andar 92 e impressiona pelo tamanho. Foi devidamente pintada de dourado, símbolo do poder na cultura chinesa, e é uma dessas maravilhas arquitetônico-estruturais imperdíveis.

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Já falei que os chineses são exagerados antes, mas essa impressão só comecou a se materializar quando chegamos em Xangai, uma das 4 cidades-estado chinesas (as outras são Pequim, Chongqing e Tianjin).
O trem mais rápido do mundo fica em Xangai, que é a cidade mais rica da China (e umas das top mundiais). Esse trem usa um sistema alemão de sustentação magnética, também conhecido como Maglev.

Bem, ele realmente é muito rápido, tanto que a única viagem que ele faz, do aeroporto até próximo ao centro, dura apenas 7 minutos. A velocidade chega a 431 km/h.
Quando estivemos chegamos no hiper-novo aeroporto de Xangai tínhamos a opção de ir de táxi até o nosso albergue, o que custaria 160 RMB. a passagem do Maglev custava 40 RMB para cada uma das 4 pessoas mais RMB 80 de táxi até o albergue. Claro que pegamos o Maglev.

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Meninos, eu comi cobra. Não o Cobra, que fique bem claro! Foi uma daquelas que rastejam e se vê no Animal Planet. Se se pensar nas esquisitices que os chineses comem (grilo, escorpião, etc) até que cobra é um dos mais normais, certo?

Foi num daqueles restaurantes onde se escolhe o peixe vivo. Nós escolhemos a nossa dentro deste balde e era pequena.

Eu acho que o sabor era de peixe de água doce, mas fica difícil precisar devido a quantidade baiana de pimenta adicionada à mistura e à quantidade ridícula de carne em uma cobra. entendam, era uma cobrinha e não uma sucuri como a da foto lá de cima.
Como a cobra serviu apenas de petisco, tivemos de pedir mais coisas e quem acabou garantindo nossa nutrição foram uns peixes que estavam lá rateando e se deram mal.

A parte engraçada da noite foi receber este bicho esquisito ao invés de camarão e simplesmente não conseguir trocar. O garçom não falava inglês, nos não falávamos chinês e nem a secretaria chinesa de um amigo conseguiu fazer a troca. Aí eu comi igual, afinal o que não mata engorda, por isso que estou 10 quilos acima do meu peso ideal. Tsc, tsc.

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Falar com os chineses é difícil. Eu e a Esposa levamos um livro de frases para nos ajudar a nos comunicar por aqueles lados, mas não adiantou muito. Por mais que tentássemos pronunciar o nome dos lugares, quando estávamos razoavelmente acostumados com o som já era o momento de irmos pra outra cidade.

Simpáticos, mas não falam uma palavra de qualquer língua civilizada

Certo momento nos decidimos que aprender não ia levar à nada apenas mostrávamos as palavras escritas em chinês para os taxistas. As vezes pedimos que alguém escrevesse bilhetinhos dizendo “leve-nos para tal lugar”.
Há vários motivos para tanta dificuldade. Um deles é o absurdamente difícil alfabeto chinês. Passamos vinte dias por lá e eu aprendi apenas três ou quatro letras.

Me sentia tão analfabeto quanto estes macacos do zoológico de Guangzhou

Outro ponto de dificuldade é a pronuncia esquisita usada no alfabeto pinyin (chinês em caracteres ocidentais). Qin, por exemplo, se pronuncia “tchin” e Ng se pronuncia “nh”.
Isso sem falar que cada região da China tem seu sotaque/dialeto e nem todos são mutuamente compreensíveis. Mesmo chineses tem dificuldade para falar com outros chineses.
porem, o mais difícil é aprender as tonalidades do chinês. Mandarim, que é uma compilacao simplificada de varias línguas possui 4 tons. Cantonês, falado em Hong Kong e proximidades tem 9 tons. Português tem um.

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A cidade de Dongguan, na província de Guangdong (Cantão para os íntimos) é um dos centros urbanos de maior crescimento no mundo. Muito disso se deve à mão-de-obra especializada contratada a peso de ouro no outro lado do mundo. Nesta situação estão vários amigos e conhecidos meus, trabalhadores do setor coureiro-calçadista do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul.
O crescimento na oferta de serviços na cidade é notável, me contaram. Há dez anos a cidade era cinzenta e ninguém estava acostumado com os estrangeiros. Hoje é diferente e os chineses até arranham um inglês básico às vezes.

Há vários shopping centers pela cidade e as áreas centrais apresentam jardins extremamente bem cuidados.
Em uma loja de roupas que fomos, as atendentes não só arranhavam no inglês como também falavam algo de português. O diálogo que minha amiga travou com a chinesa foi mais ou menos assim:
Brasileira – boa tarde,
Chinesa – Oi amiga. Quanto tempo? Muito tempo!
Brasileira – Trouxe alguns amigos para conhecer a loja. Nos faz um preço bom.
Chinesa – Pleço muito balato, amiga.

OBS: se você veio até aqui procurando informações se a cidade é boa para morar já digo que sim, mas a língua atrapalha muito. Dizem que é muito segura, mas os prédios chineses estão lotados de grades.

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De Hong Kong para a China se pode ir de carro, trem, barco ou avião. Escolhemos a mais barata, clara, que foi contratar um motorista particular. Custou 70 reais por pessoa para 3 horas de viagem (incluindo uma hora parados na alfândega chinesa). Valeu a pena, pois foi simples e rápido. De barco precisaríamos contratar um carro para irmos até Dongguan, na China, o trem é lento e o avião é caro. É como ir de São Paulo a campinas voando.
Na China existe o sistema político de separação dos territórios de Hong Kong, Macau e Taiwan (eles consideram território, eu acho eles malucos). É o famoso “dois sistemas, um pais”.
Na pratica isso significa que a mídia é livre do governo nesses lugares e, no caso de Hong Kong, que existe a mão inglesa.

Sendo assim, para simplificar a vida dos oficiais do partido, apenas alguns carros tem permissão (40 mil dólares) para dirigir nos dois lados da fronteira.
No lado de lá de Hong Kong fica Shenzen, uma das maiores e mais vibrantes cidades chinesas. Até 78 quando o PCC liberou geral, Shenzen era uma vila de pescadores. Hoje é em conglomerado urbano do tamanho de São Paulo.
Só que, ao contrario do Brasil onde temos uma cidade grande e outras 10x menores no entorno, ao lado de Shenzen Fica Guangzhou, 12 milhões de habitantes, e um pouco mais adiante fica Dongguan, 7 milhões.
Mas não é bom confundir, as cidades de lá são formadas por vários distritos política e historicamente independentes. Agora, isso eu preciso concordar, chineses são mega exagerados mesmo.

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Note que uma das cabelereiras chega a chorar quando o panda se aproxima dela.

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Do outro lado da ilha-metrópole superpovoada de ficam os paraísos tropicais de Hong Kong. São dezenas de lindas praias no mesmo nível das de Florianópolis (para os gaúchos, Floripa é o máximo).
Durantes os séculos, estas enseadas foram o abrigo para dezenas de vilas de pescadores, mas que hoje apenas abriga centenas, milhares de estabelecimentos comerciais. Numa dessas pequenas baías esta localizado o Stanley Harbour (ou porto do Stanley), onde, tchararam, fica o Stanley Market (nome criativo, não?).

Repare no guarda-chuva para proteger do sol

Ali se vende do melhor e do pior. Piratarias chinesas e tailandesas disputam espaço com o artesanato local. Quinquilharias, brinquedos tirando o Mao pra louco, vestuário de inverno a preços chineses (logo ridículos) dividem espaço com estatuas proctológicas de cerâmica (não vou explicar essa, te vira).

É exatamente isso que parece

E detalhe absurdo, todo esse pedaço da 25 de março em solo chinês (ou Hong Konguiano, sei lá) conta com o conforto do ar-condicionado. É o primeiro campilódromo climatizado que eu já fui.
Só para finalizar, em Hong Kong TODOS os lugares são climatizados. Isso explica por que consumo de eletricidade per capita lá é quatro vezes o brasileiro e bem mais do que o dobro da média mundial.

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Sim, este sou eu e sim, foi divertido pacas.

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Como em Hong Kong os espaços são escassos, todos os locais públicos têm muita movimentação de gente. E como todo comerciante sabe, onde há trafego há comércio. Hong Kong basicamente respira a comércio e os preços das mercadorias são excelentes, já os serviços são caros.
A maior atração turística da ilha é o Victoria Peak (veja também as fotos do Fickr). O que antes era apenas um mirante virou mais uma galeria high-tech de “shopping infinito”. Para ir ao mirante se sobe uns cinco lances de escada rolante. Todos eles apinhados de lojas (algumas boas).

Sugiro a quem for para lá escolher subir no dia mais claro, pois, como toda a China, Hong Kong também sofre de nevoeiros constantes. Nós fomos de noite, o que não tirou muito o brilho da cidade, já que o neon reina supremo por ali.
Por fim, uma dica: táxis em Hong Kong são baratos, portanto não hesite em abandonar a fila do trem se estiver acompanhado. É mais barato, mais rápido e mais confortável.

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Cerca de 70% do minúsculo território de Hong Kong é de reservas ecológicas, some a isso uma população enorme (só não é maior porque os chineses tem uma dificuldade tremenda de conseguir vistos) e voilá, praticamente não há espaço nas estradas, principalmente nas estradinhas que levam para o Buda gigante da ilha de Lantau (a mesma que abriga o aeroporto).
A estrada apertadinha leva para o topo de um dos morros onde também há um mosteiro. A viagem dura uma hora e é deveras sinuosa.

Estávamos lá, curtindo a construção e imaginando quantos servos foram gastos nela quando vimos a data de inauguração num quadro: 1990. Perdeu metade da graça.
Antes de descer a montanha demos uma passada pelo mosteiro e devo dizer que este é definitivamente um dos mais iguais a todos os outros que eu já vi. Coisa de outro mundo.

Ali perto há o restaurante Tea Garden, cuja decrépita cozinha é guardada por um enorme cachorro velho. A comida estava excelente, umas das melhores refeições que fizemos por aqueles lados, pena que eu não sei o nome de nada. Chinês é fogo.

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Os milhões de turistas que visitam Hong Kong anualmente vão até lá em busca de um pedaço de civilização ocidental no meio da confusão oriental.
Não que Hong Kong não tenha chineses (porque tem aos montes), não é isso. É que lá os bares são freqüentados por chineses que agem como ingleses.
Dentro dessa filosofia estão o Lan Kwai Fong e o Soho, duas áreas de intensa boemia e gastronomia – em estilo ocidental – na ilha. A “zona” é formado por 3 ou quatro quarteirões de bares de rua, boates e alguns restaurantes, todos ocidentalizados (portanto caros se comparados aos locais). Passamos por ali, tomamos umas tequilas mexicanas, algumas cervejas filipinas, um tanto de chope inglês e encerramos a noite com umas weissbier alemã.

Já Soho é um lugar mais gastronômico. Para se chegar ali é necessário ir de metro até certo ponto e depois encarar uma seqüência enlouquecedora de escadas-rolantes. Alias, a maior de escada-rolante do mundo é essa aí mesmo de Hong Kong.
Acabamos indo num restaurante mexicano depois do sétimo ou oitavo lance da super escada. Já ao entrar uma mocinha nos avisou: não tem lugar, vão para o restaurante do lado. “Quê?” Pensamos, mas tudo bem, estamos de férias então é só relaxar e gozar.
Eis que o do lado é um nova-iorquino estilizado. Tinha até latas de sopa Campbel’s na parede. Aparentemente, os restaurantes são do mesmo dono, então conseguimos comer comida mexicana como gostaríamos.
A grande surpresa foi o tamanho do banheiro, minúsculo. Muito menor do que o do albergue. Até tirei uma foto dele.

Ainda tomamos umas cervejas em um bar com dois metros de largura e quinze de comprimento que ficava em um beco escuríssimo (coisa que só se faz em um lugar sem violência) e achamos um bar só de cervejas. Lá tinha a Hong Kong Beer (adivinha quem é nessa foto?). Não gostei dela.

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A cidade de Hong Kong é basicamente constituída de aço, vidro, neon e chineses. Dada aos ingleses após a guerra do ópio (detalhes aqui), Hong Kong é mais uma aberração tropical, uma ilha de concreto insuflada por milhões de potentes condicionadores de ar.

Hong Kong é tão irreal que o nosso quarto no albergue era do tamanho da cama, sem espaço desta para as paredes. O banheiro tão apertado que era necessário posicionar-se sobre a privada e tomar cuidado com a pia para tomar banho. Tirar esta foto não foi exatamente fácil (repare o chuveiro atrás de mim)

Aí então estávamos em Tsim Sha Tsui olhando a paisagem da ilha de Hong Kong. Arranha-céus e uma horda interminável de fotógrafos amadores com maquinas superpoderosas. Esses chineses são bem malucos. Certa hora três deles se aproximaram de nos e pediram para tirar uma foto com a esposa do meu amigo. Beeeem malucos mesmo.

Depois que anoitece, a paísagem da ilha de Hong Kong mostra sua verdadeira cara: o comércio. Todos os prédios acendem seu anúncios em neon e ficam lá, despejando seus reclames para os turistas do outro lado do estreito.

Mais tarde fomos no Aqua, um restaurante na cobertura de um arranha-céu próximo ao mar. É uma espécie de Terraço Itália ultra high-tech. Os preços são parecidos.

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Seis meses antes de embarcar eu e minha esposa decidimos o destino. Seria a China. Tivemos um bom motivo para escolher o dragão como destino de nossas férias, pois além da curiosidade normal de conhecer o pais mais exagerado do planeta (maior população, maior crescimento, mais antigo e maior firewall), um casal de amigos recentemente se mudou para lá e achamos que seria legal aproveitar isso para viajar. Nem preciso falar que uma viagem dessas, pela lonjura, só se faz quando jovem. Depois fica mais complicado.
Planejamos começar a viagem por Hong Kong num final de semana por três motivos:
1 - é um grande hub aéreo asiático;
2 - é a cidade mais ocidental da china (talvez da Ásia), onde todo mundo fala inglês e sabe lidar com turistas;
3 - nós queríamos conhecer o maldito lugar.

Depois de Hong Kong, Nos fomos para Dongguan, a cidade onde muitos brasileiros estão vivendo. de lá voamos para Xangai, depois Xian e terminamos a peregrinação em Pequim.
A China, como maior parte dos leitores sabe (ignorantes, informem-se) possui um dos maiores territórios do mundo. Maior inclusive que o Brasil. Sendo assim, viajar de trem ou ônibus é impraticável para pessoas com 20 dias de férias.
A vantagem da China é que os aviões são mais rápidos que os ônibus, ao contrário do Brasil e bem em conta. Só que o serviço deixar a desejar às vezes.
Por fim, a melhor recomendação de viagem que se pode dar é para comprar um bom livro-guia. Aconselho as duas edições do O Viajante (só Europa e América do Sul) e a extensa e atualizada série Lonely Planet para quem se entende em inglês.

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- Chuck Norris nao teria espaco para sequer um roundhouse kick em um quarto de albergue em Hong Kong;
- O que nao eh novo, esta em construcao;
- Servicos aqui sao caros. Portanto, os precos comida em restaurantes estao la na estratosfera ao passo que nos mercadinhos e parelho com o Brasil;
- Faz calor em julho;
- Tem muitas cervejas importadas por aqui.

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