Boa notícia para os viajantes que pretendem passar pela Espanha a partir desta semana: duas companhias áreas low cost do país anunciaram o estabelecimento de novas rotas, aumentando assim a oferta de vôos para aqueles que querem conectar-se a
diferentes cidades sem gastar muito.

Vueling inclui dois novos destinos, Lérida (na Catalunha espanhola) e Zurique (Suíça), e apresenta uma ampliação no total de 14 rotas antes não abrangidas pela empresa, conectando as seguintes cidades: La Coruña-Ámsterdã (Holanda), Bilbao-Ámsterdam (Holanda), Lérida-Mallorca, Lérida-Paris (França), Santiago-Zurique (Suíça), Tenerife-Valencia e Vigo-Bruxelas (Bélgica).

O preço das passagens é a partir de 20 euros por trecho (mais taxas), e usuários registrados no site da empresa que realizarem a compra até 31 de março também ganham um bônus de 100 pontos extras no programa de fidelidade.

Já Spainair passa a levar passageiros da Espanha a Marselha (França), Veneza (Itália), Zagreb (Croácia), Belgrado (Sérvia), Tel-Aviv (Israel) e Istambul (Turquia). As passagens serão vendidas a partir de 35 euros por trecho no período promocional.

Para outras informações de preços e rotas, acesse: www.vueling.com e www.spainair.com

Mês passado, os internautas de plantão receberam uma ótima notícia em Salamanca, Espanha: wifi gratuito em áreas públicas da cidade.

Os pontos de conexão sem fios estarão dispostos em quatro importantes pontos do município: Puerta Zamora (antiga entrada da cidade quando murada), Plaza de Anaya (ao lado das conhecidas Catedrais e da Universidade de Salamanca), Parque de la Alamedilla (grande área de jardins e quadras poliesportivas) e, como não podia faltar, a mundialmente famosa Plaza Mayor.

A iniciativa, sem restrição de acesso e com alta velocidade de conexão, é possibilitada por uma parceria entre o governo municipal, o banco Caja Rural e o Grupo Inec, e objetiva proporcionar aos moradores e visitantes um sistema de acesso universal a toda a informação que hoje se pode encontrar na internet.

Para respeitar a estética dos entornos onde foram instalados, os pontos de acesso estão ocultos; a única exceção é a instalação do Parque de la Alamedilla, chamada “Base Natura”. Esta é uma das novidades do sistema instalado em Salamanca, uma criação original do Grupo Inec que, além de ter sido fabricada quase totalmente de materiais recicláveis, será alimentada por energia solar.

Mais informações podem ser obtidas em www.salamancawifi.com.

Começaremos pela Plaza de Lavapies, onde está o metrô, onde todo mundo se encontra, onde a esculhambação começa. Dela, saem muitas ruas pequenas, estreitas e habitadas por gente muito diversa. Antigamente era um bairro bastante pobre, logo, está cheio de imigrantes da África e de países da América Latina. A partir daí, desenvolveu-se uma rede de bares, discotecas e como não há trânsito, o pessoal vai pra lá, de marcha, beber e curtir a vida.

Esta rua tem muitos bares. Juro que nunca consegui chegar ao final dela em condições de contar quantos são.

É um dos primeiros bairros a ter vigilância por câmeras.

George Orwell ficaria orgulhoso.

A Plaza de Lavapies é o centro da nossa expedição. Dali, saem várias ruas, com objetivos distintos. Concentre-se na praça. Em 2005, o metrô estava lá no meio, e enchia de estudantes bebendo sentados no chão com litronas (garrafas de litro de cerva, tamanho muito mais legal que 600ml), bebendo e sendo felizes.

Você saberá que está na praça quando vir um Carrefour e esta cabine telefônica. Não me pergunte porque eu tenho esta foto. Eu nunca vou contar o que fiz lá no dia do meu aniversário.

Não perguntem.

Na saída do metrô, há a Calle de Argumosa. Do lado esquerdo, estão uns quantos bares que valem a pena visitar. Comece no Economico, que é bom no preço e no ambiente. La Buga del Lobo, Automatico, Revuelta do lado esquerdo, e do lado direito, o Er 77, que tem comidas ótimas. Ali é a zona para chill out. Descanse, tome uma cervejinha sentado em alguma mesa (um dos bares tem uma mesa de totó-pebolim, acho que é o Automatico, mas não lembro), e quando terminar de descansar, vamos pra festa.

Subindo em direção à Gran Vía pela Calle Ave María (você vai saber pra que lado é subindo, o bairro todo é inclinado. Se ficar plano, pare de beber), você encontra o Aguardiente, o Barbieri e o bar árabe em frente deles, que tem uns narguilés pra galera compartilhar saliva. Um pouco mais acima, há o kebap salvador da pátria. Anote mentalmente onde está, porque mais tarde pode ser necessário. Continuando, há vários outros bares, e também hostais. Isto significa grupos de estrangeiros procurando festa. É só seguir.

Luzes amareladas. Ladeiras. Pedras. Tem até umas manchas, que podem ser pessoas ou bebedeira da câmera.

Se eu fosse um bom guia e tivesse boa memória, poderia até encontrar no Google Maps um bar chamado La Escalera de Jacob. Está na Calle de Lavapies. Eu lembro. No subsolo, há concertos, jazz, improviso, às vezes é boate, sempre está cheio de gente bonita em clima de paquera. O Candela também é bastante recomendável.

Recomendações em Lavapies:

Eu tinha que terminar a série com um porco de óculos. Era importante.

La Latina
Há muito tempo, criaram um teatro chamado La Latina, no centro de Madri, bem perto da Plaza Mayor e tudo.
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O que acontecia é que naquela época, num país extremamente católico, é que aquela zona, cheia de artistas, terminou fervilhando com bares, festa e esculhambação em geral. Ou seja, a zona está cheia de gente querendo celebrar a vida.

O espetáculo começa saindo do metrô
Não jante antes de ir pra festa. Entre na Marisqueria O Castellano e peça o que tiver no balcão. Com caña, por favor. Outra opção é descer a Calle de las Maldonadas até a Plaza del Cascorro. Está cheia de restaurantes.

Você está no lugar certo

Depois, desça a Plaza de la Cebada (que na verdade, é uma rua), e chegue à dita praça. Lá, no fim da primavera, no verão inteiro e até o começo do outono, sempre há centenas de jovens sentados no chão e alguns imigrantes vendendo cerveja. Às vezes, uma velhinha inocente vem com o carrinho de compras, vendendo também o precioso líquido. A partir dali, você tem a melhor coisa de Madri: opções.

As melhores opções
Mahou, Amstel ou San Miguel. Cruzcampo é pra quem gosta de cerveja aguada.

Desça pela Cava Baja ou pela Cava Alta
São duas ruas palalelas que começam na zona, cheia de bares, e que acabam numa bebedeira tremenda. Sempre há gente passando pra lá e pra cá, trocando de bares, falando alto e bebendo. O Lamiak é um dos que eu mais frequentei, mas é vantagem de conhecer o pessoal que trabalha lá, porque é muito cheio.

A entrada da Cava Baja. À esquerda do lugar da foto, a Cava Alta.

Se você conseguir seguir uma dessas ruas até o final mesmo, chega à Plaza Mayor, e aí todo turista normal consegue se orientar.

À noite, você não vai ver direito coisas como essas, então vá cedo:

Imperdível, crime de lesa-humanidade
Qualquer pessoa que se preze e goste de comida tem que comer num restaurante basco antes de morrer. Não há discussão. As tapas (que eles chamam pintxos) são uma coisa de Deus, abençoada, e que você vai provar. Não pense nos preços. Pense que a vida vai ser muito melhor. Creia em mim.

Tapas, razão de existência de um povo.

Chegamos em Madri. Agora vamos fazer o quê?

Lá, há bilhões de coisas para fazer, mas vamos falar hoje só do que interessa: quais são os melhores lugares para sair e festejar.

Na Espanha, el tapeo é uma instituição sagrada, e em Madrid é ainda mais. Praticamente todos os dias da semana há festas, bares abertos e gente andando de bar em bar procurando a próxima.

De bar em bar mesmo, que sentar é pros fracos
Nos meus primeiros meses, estranhava bastante. Por que raios a gente tem que ir pra outro bar, se este está tão legal? Porque sim, não há resposta. Mas é mais típico ver os borrachos (bêbados) andando de um lado pro outro do que tomar 3 cervejas seguidas no mesmo lugar. Por isso, os lugares mais recomendados para beber não são bares, mas zonas da cidade.

O objetivo.

Escolha uma zona, junte um grupo de pessoas de nacionalidades distintas (porque fica muito mais interessante conversar depois da terceira rodada), marque um encontro perto do metrô e vamos nessa.

Santíssima trindade: Malasaña, La Latina e Lavapiés
Três dos melhores bairros da cidade, para viver (principalmente estudante Erasmus, ou quem vem aprender idiomas), porque estão no centro, têm transportes para todas as partes e porque simplesmente estão completamente cheios de bares, discotecas e gente bebendo na rua, mesmo com a proibição. Logo, cuidadinho com a polícia.

Malasaña
Madrid típico, castiço e encantador. O bairro tem este nome por uma razão histórica: Manuela Malasaña foi uma das que perderam a vida resistindo à invasão das tropas napoleônicas em 1808, e ali na praça Dos de Mayo até hoje bebemos em sua homenagem.
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O bairro foi construído há séculos, por um arquiteto famoso, está atualmente cheio de lojas de design, moda e bares, além de ter as famosas estátuas de pessoas no meio, à la Drummond em Copacabana.

Se você a vir antes de ir beber, vá na direção que ela vai. Se for depois de beber, não tente conversar com ela. Nem peça informação, que ela não fala coisa com coisa.

Durante o dia, você vai fazer uma visita completamente diferente, assunto pra outro post. À noite, você vai:

• Marcar o encontro com o pessoal no metrô Tribunal. É o mais perto, e possui várias linhas. Outras opções são Noviciado, Callao e Gran Vía. Para voltar para casa à noite, ônibus da Gran Vía.
• Vá à praça Dos de Mayo. Lá há sempre ambiente pra beber e vários bares. Mas como nos ensinou o Buda, o importante é o caminho: saindo de Tribunal, passe pela Calle Vicente Ferrer inteira, depois volte pela Calle de la Palma, suba a Calle de San Andrés, reclame porque está dando voltas, chegue à Plaza Dos de Mayo e admire. Depois continue andando pela Calle de Velarde.

Tente sobreviver a todos os bares desta rua.

• Eu preciso lembrar que você tem a obrigação de entrar em todos os bares que achar interessante? Entre. Vá por mim, a maioria é ótima, e até os ruins geram experiências surreais.
• Os melhores bares de Malasaña: Tupperware, La Vía Lactea, Rey Lagarto, o famosíssimo e histórico Pepe Botella, o Freeway, o Angie, o Taboo e o Nasti. Não vou citar todos, porque dá pra ver pelo Google Maps, porque eles podem mudar com frequência, porque é melhor escolher pessoalmente e porque eu sempre andei por lá tomando cañas, então a memória é fraca.

• Via Lactea. Se este bar falasse, eu partia-lhe a boca.
• Reserve uma noite pro bairro (ou uma vida inteira), mas não caia na burrada de acreditar em nenhum francês que diga “ei, vamos pra Huertas”. Ande pra outro bar, mas que seja próximo.

Malasaña é um bairro cheio de surpresas.

Agora, prepare o fígado, que depois de amanhã vamos falar de La Latina.

É ali mesmo que fica a famosa Torre Agbar, do arquitetor Jean Nouvel, de estrutura tão peculiar e mais de 140 metros de altura, e um dos maiores símbolos da cidade atualmente.  Ali pertinho andam bombando novidades da arquitetura e do paisagismo, como o Hotel Princess (Diagonal 1), do renomado Oscar Tusquets, e o  Hotel Me (Pere IV, 272), elogiadíssimo também por seu restaurante Dos Cielos,  sob a batuta  dos gêmeos Javier e Sérgio Torres. 

Corta o bairro a imensa Diagonal Mar, obra do catalão Enrique Miralles – foi na avenida mesmo que eu me hospedei em setembro passado, num quarto alugado num apê modernoso, novinho em folha (aliás, não páram de pipocar novos edifícios com jeitinho de Manhattan).   Nas redondezas, também surgem elogiados exemplos de sustentabilidade, como o edifício Fira, de Toyito Ito.  Galerias de arte, escritórios de paisagismo, estúdios de cinema… também estão todos se instalando por lá.  Pertinho, das aconchegantes ramblas de Poblenou – beeeem diferentes das ultra turísticas (e ultimamente perigosas) Ramblas tradicionais da cidade – dá pra ver as placas de energia solar na outra extremidade do bairro. 

Guarde o nome do bairro: muita coisa boa em Barcelona ainda deve ser associada a ele.

A gastronomia definitivamente mudou muito na última década. Não estou falando apenas de espumas e cozinha de autor, não; mas sobre como alguns restaurantes se esforçam ao máximo para que a experiência gastronômica do cliente vá muito além do que servem à sua mesa. O Restaurante Submarino (Rambla de El Saler 7, 00 34 96 1975565, imagem divulgação), em Valência, é mais um exemplo disso.

Não bastasse a arquitetura externa impactante, o restaurante espanhol ainda fica dentro do belíssimo Parque Oceanográfico da cidade, um dos mais famosos do mundo – e o ponto alto é que todas suas paredes formam um fabuloso e gigante aquário, lotado de peixes de diversas espécies e cores. Durante a refeição, impossível não acreditar mesmo que se está num submarino, sendo rodeado por uma infinidade de peixinhos.Mas claro que o restaurante também serve boa comida, com destaque para pratos bem espanhóis, como cordeiro. Vale pelo sabor e pelo pitoresco.

Lugares que não pode deixar de ir

Não dá pra deixar de passar pelo Templo Expiatório da Sagrada Família e pelo Parc Güell, obras de Gaudí. O Parc Güell, na parte norte do bairro de Gràcia, é imperdível por no mínimo dois motivos: a arquitetura em si, que se mescla organicamente à natureza ao seu redor, e a vista magnífica da cidade que se tem da praça oval principal.

A Sagrada Família é provavelmente a obra mais impressionante de Gaudí, um tanto quanto hiponotizante, e a mais conhecida. Foi iniciada em 1882 e ainda está em construção! Na verdade essa é parte da graça da visita… Se for estudante, não esquecer da carteirinha interacional pois dá desconto.

Comida ou bebida que precisa experimentar

Ir ao Can Paixano no bairro da Barceloneta, conhecido simplesmente como Xampanyeria, para comer um entrepan (sanduíche) de queijo, ou butifarra (lingüiça local) para os carnívoros, e encher a cara de cava, o champanhe catalão. O lugar é pequeno, pitoresco, sempre apinhado de gente, mas vale muito à pena ir e sair de lá meio tropeçando depois de algumas garrafas de cava bom e barato!

Outros dois programas deliciosos: comer uma paella no Can Manel la Puda, uma instituição da Barceloneta que existe desde 1870 – restaurante muito bom e, importante, amigo do bolso – e comer frutas “exóticas” ou tomar um suco no mercado municipal da Boqueria, saindo das Ramblas.

Show ou espetáculo que precisa curtir

Barcelona não é lugar pra ver flamenco – melhor ir diretamente para a Andalucia ou mesmo Madri. A cidade tem uma vida noturna agitada e alguns casas noturnas que sempre recebem os melhores DJs, como o Razzmatazz e suas cinco salas, localizado em uma antiga fábrica no bairro do Poblenou, ou a Sala Apolo, no bairro do Poble Sec.

Além da vida noturna, Barcelona é anfitriã de muitos festivais importantes na temporada primavera-verão, como o Sónar, festival de música eletrônica e arte multimedia, e o Primavera Sound, festival de eletrônica e indie rock.

Para quem não curte muito música eletrônica, há o Festival Grec de música e teatro, também no verão, e sempre vale dar uma olhada na programação do Teatro Nacional de Catalunya, do Gran Teatre Liceu, onde já cantaram Montserrat Caballé e Josep Carreras, e o Palau de la Música Catalana, cuja arquitetura art nouveau de Lluis Domenèch i Montaner já vale a entrada.

Museus que não pode perder

Barcelona é um museu modernista ao ar livre, onde encontramos no meio da Rambla do Raval o Gato de Botero.

Além dos edíficios-museus construídos por Gaudì – Casa Batlló e La Pedrera – e da Fundação Joan Miró, um museu imperdível é o MACBA, o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Menos pelas obras que abriga, e mais por sua arquitetura e pelo ambiente cool cheio skatistas e barzinhos ao seu redor.

Passeio que precisa fazer

Se você pouco tempo, ver a cidade do topo do castelo do Montjüic. Montjüic – que significa Monte Judeu, por ter existido ali um cemitério judeu na Idade Média – é um grande parque em uma montanhazinha, ao lado do charmoso bairro de Poble Sec. É possível ir caminhando até o topo, mas também pode-se subir através de uma combinação metrô (estação Paral.lel)-funicular-teleférico.

Lá, além da vista fantástica da cidade, pode-se caminhar, passar pelo Estádio Olímpico de 1992, fazer piquenique, e entrar em alguns museus fantásticos, como a Fundação Joan Miró.

Se há tempo de sobra, uma dica é fazer bate-volta até Figueres, cidade onde nasceu Salvador Dalí. Pire umas boas horas dentro do Teatre-Museo Dalí, uma construção em si já bastante surrealista. É possível ir e voltar pra Barcelona no mesmo dia de trem.

Bairro, rua ou região que melhor representa o que há de melhor na cidade

Passear nas ruas de Gràcia à noite, o bairro boêmio da cidade. A Vila de Gràcia foi anexada à Barcelona somente no final do século XIX, por isso os “gracianos” tem uma identidade própria e sentem como se vivessem em um distrito independente. O bairro é uma graça (mesmo!), cheio de bares, restaurantes e lojinhas interessantes. Além do ponto turístico super-star, o Parc Güell, há cinemas e teatros alternativos, como o Verdi, que passa filmes em versão original (um pouco raro em Barcelona, na Espanha e na Europa em geral) e o Teatre Lliure. As ruas têm nomes que refletem o jeitão boêmio do bairro, como “Liberdade”, “Fraternidade”,  “Igualdade”, “John Lennon”, e “Plaza del Sol”, onde se pode tomar uma canya nas mesinhas do lado de fora e curtir músicos amadores tocando seus violões.

Pra quem estiver em Barcelona em agosto, as Festas de Gràcia são um grande acontecimento não só no bairro, como na cidade e na província inteira – não percam os Castellers de la Vila de Gràcia, basicamente uma montanha humana!

A roubada em que todo mundo cai e como evitar

Comer nos restaurantes das Ramblas! As Ramblas são na verdade o longo caminho peatonal que liga o ponto principal de Barcelona, a Plaza Catalunya, à estátua de Colón (Colombo), que fica quase no Porto. Ao longo das Ramblas, há estátuas humanas, vendedores de flores, quadros, e muitos restaurantes com mesas do lado de fora. A vista pode ser interessante, mas a comida é invariavelmente cara e de péssima qualidade. Se quiser apreciar a visa, sente e tome uma cerveja gelada!

Melhor meio de transporte para quem quer aproveitar a cidade

Metrô, ônibus e a pé. Não paguem pelo ônibus turístico porque simplesmente não vale à pena. O bilhete T-10 vale para 10 viagens em ônibus, metrô, tram e trem. Um bilhete T-10 para a zona 1 (que é suficiente para fazer turismo na cidade) custa 7,70 euros e pode ser usado por mais de uma pessoa. Além disso, Barcelona é uma cidade relativamente pequena, super bem servida de metrô, e caminha-se facilmente entre os pontos turísticos principais.

Melhor época para visitar e quando evitar

As melhores épocas para aproveitar a cidade são maio-junho, quando já está quente, mas não a ponto de incomodar, e setembro-outubro, quando a temperatura também é amena e as folhas começam a cair e enfeitar a cidade.

Com certeza a época a se evitar é o auge do verão – julho e agosto. Barcelona é uma cidade cheia de turistas o ano inteiro, mas em julho, além do clima muitas vezes ficar insuportavelmente quente e úmido, os europeus de países mais frios (praticamente todos!) passam fins de semana na cidade, invadem as praias, e bebem muito pelas ruas (o que não é permitido). Já em agosto a cidade está mais calma, já que os que vivem aqui viajam para lugares com clima mais fresco, como os Pirineus. O problema é que muitos estabelecimentos comerciais fecham, assim como há menos eventos e atividades de modo geral, com a grande exceção das Festas de Gràcia.

Se você está viajando de mochila nas costas, com pouca grana e não está tem problemas de privacidade, a melhor alternativa são os hostais. Em praticamente toda cidade turística tem, são pequenas casas reformadas, às vezes apartamentos também, com quartos grandes cheios de beliches. Alguns têm banheiros coletivos, outros individuais, dentro do quarto. Alguns têm cozinha, outros não. Alguns são caros, outros baratos.

Então, como sair da confusão e escolher um? Nos sites de busca de hostais, claro. Eu normalmente busco em 2 (alguns não cobrem todas as cidades) o Hihostels.com e o Hostelworld.com. O segundo tem acordo com o ISIC, que faz as carteirinhas internacionais de estudante e também a carteirinha de sócio, que dá um desconto de 10%, então, se vocêestá planejando uma viagem, vale a pena passar lá e descobrir quanto é (eu fiz uma vez, mas faz tempo e os trâmites podem ter mudado).

Nestes sites, você vai colocar as datas em que vai ficar, ver que tipo de quartos tem disponível (desde quartos individuais a hotéis de poucas estrelas), e outras comodidades. Escolhe, passa o cartão e pé na tábua.

Agora, tem todas as dicas e macetes deste tipo de viagem.

• Tem hotel que você precisa pagar pela toalha. E bem, nenhum deles costuma ser o grande Templo Sagrado da Higiene, então vale a pena conseguir uma dessas toalhas de camping, que não pesa nada, seca super rápido e pode salvar a sua vida. Lembrem-se do Guia do Mochileiro das Galáxias. Nunca se esqueça sua toalha.
• Aquele par de havaianas também é ótimo pro banheiro. Pode salvar uma vida.
• Não viaje com nada que aparente ser bastante caro, ou mantenha sempre de olho. Eles costumam ter uns cofres, pagos, para guardar pertences caros, passaportes, essas coisas. Você não tá no Brasil, ninguém vai te roubar com pistola, mas podem passar a mão no seu iPod fácil.
• Viajar com amigos é sempre mais legal.
• Os quartos mistos são mais divertidos, e quanto mais gente melhor. É menos incômodo ficar calado num quarto de 12 pessoas que dividir com apenas dois japoneses que não falam nenhum idioma em comum com você.
• É bastante mais barato. Se você quiser passar o dia inteiro no hotel, disfrutando de uma hidromassagem, eu recomendo Porto de Galinhas.
• Google Maps. Veja onde está o hotel. Imprima o mapinha, como chegar, desde a rodoviária/estação de trem/aeroporto/teleporte mais próximo. Economize o seu tempo e o seu cérebro.

Alguns lugares bacanas que eu tive a sorte de ficar:

• Em Madrid: MAD e Cats. Eu fiquei no MAD, mas os dois pertencem à mesma empresa, são praticamente iguais, e estão quase ao lado. Inclusive, eu usava a internet do Cats, porque ainda não tinham instalado no MAD. Sim, eu me hospedei aí no dia da inauguração. Bom, novo, cheio de gente animada, perto de Huertas e de Lavapiés. A melhor zona possível de Madrid para um turista.

• Em Barcelona:  Ideal Youth Hostel. Aí foi onde fiquei no melhor quarto mixto de 12 pessoas ao ar livre do mundo. Inclusive 7 loucas do Winsconsin. Está do lado das Ramblas, perto de tudo, tem internet. Genial.
• Valencia: Hôme Youth Hostel. Outro hostal muito bacana, organizado. Aí, dividi um quarto para 4 pessoas com 3 amigos.
• Córdoba: Hostal La Fuente. Era um hotel, na boa.
• Granada: Não indico a Posada Doña Lupe. Era horrível em todos os sentidos. Fiquei numa suíte, mas que não tinha porta no banheiro. É complicado fazer certas coisas.
• Sevilla: Hostal Museo. Bacana, simpático, bem localizado. Bem melhor que o que eu fiquei na segunda vez. Está do lado da Plaza de Toros.
• Amsterdã: Hans-Brinker. Nojento. A propaganda é completamente sincera. Meu sistema imunológico melhorou muito lá.

O melhor hostal que eu fiquei na minha vida, e também o mais barato (sim, paradóxico) foi em Nice. Custou 8 euros, tinham 6 pessoas no quarto e tinha cozinha em cada quarto. Perfeito praquele miojão de jantar que rolou e salvou a vida da gente.

O mais caro foi o Hans-Brinker, mas eu sou publicitário, e tinha a obrigação moral de ficar lá. Valeu a experiência.

Considerando que as férias escolares se aproximam, e em alguns casos as férias coletivas (para quem, como eu, já passou da fase das férias escolares) e as tão sonhadas viagens, resolvi escrever sobre a arte de fazer a mala. Parte fundamental mas nem sempre óbvia da viagem, fazer a mala corretamente pode determinar o sucesso ou fracasso de uma aventura. Verdade seja dita, eu mesma nem semrpe sigo os conselhos abaixo descritos, mas gostaria de passar a segui-los mais e mais. A verdade, a mais pura verdade, é que com quanto menos coisas se viaja, mais fácil tudo fica (escolher roupas, fazer a mala diversas vezes, se arrastar por ônibus/trens/aviões/hotéis….). Porém eu, com toda a carga feminina que me é genética, não consigo levar menos do que muito mais do que eu consigo usar toda vez que viajo. Mas estou “working on it”, e tendo a levar cada vez menos coisas comigo para cima e para baixo – e a pensar mais sobre o que está indo comigo antes de sair de casa, o que é fundamental para não levar coisas inúteis de mais – coisa que eu sempre acabo fazendo.

O site Onebag é um dos melhores que eu já encontrei sobre a “arte” de fazer as malas. Vale muito a pena visitá-lo. Apesar de sre um pouco longo, traz dicas e idéias valiosas para quem está prestes a carregar um pedaço do guarda-roupa consigo. A idéia central do site é viajar sempre levando apenas uma mala, que, no caso de uma viagem de avião, possa ser carregada como mala de mão. Preciso confessar que acho essa uma tarefa difícil, mas o que vale é a idéia. Abaixo estão algumas dicas puxadas do site:

• Sempre que possível, opte por viajar com apenas uma mala, que pode ser levada na cabine do avião, e não despachada (O autor do site, Doug Dyment, diz que “só há dois tipos de bagagem: as de mão e as que são perdidas”, num exagero compreensível, principalmente por quem já teve sua bagagem extraviada).
• A mala em si é tão importante quanto o que vai dentro dela. Escolha uma mala que seja resistente, com zíperes fortes e tenha compartimentos adequados ao uso que você vai fazer dela. Vale mais a pena gastar mais dinheiro comprando uma mala boa do que passar muita dor de cabeça com uma mala que abre no meio do caminho – tenho duas mochilas de viagem, uma da Curtlo e uma da Deuter, e ambas são ótimas (e o que têm de boas têm de caras, sinto dizer).
• Se você escolheu uma mochila, veja que ela tenha uma “barrigueira”, que são as tiras que você amarra em volta do quadril. Esse item faz toda a diferença na hora de carregar muito peso.
• É melhor escolher uma mala que aceite cadeados e possa ser inteiramente trancada. Em especial com bagagens despachadas, você não sabe quem pode ter acesso à sua mala antes de você (e na maioria dos lugares, mesmo em hotéis, é melhor deixá-la trancada quando você não estiver por perto).
• Roupas de tecido natural ficam mais amassadas do que as de tecido sintético
• Tente arrumar sua mala “embrulhando” suas roupas em volta de um objeto inicial (como um saco de viagem com meias e underwear), das mais leves às mais pesadas, que ficarão na parte de fora do “embrulho”. Isso deve ajudar a combater o amassamento.

As minhas próprias dicas para malas, acumuladas ao longo de muita pesquisa na internet e bastante viagem própria são:

• Leve sempre uma lanterna pequena com você, em especial se você for ficar em um quarto com mais gente. Ajuda muito ao chegar no quarto à noite. Um canivete pequeno também pode fazer milagres em várias viagens diferentes.
• Não esqueça de levar uma muda de roupa na mala de mão, com você. Nunca se sabe o que pode acontecer com sua bagagem, e é bom ter o básico por perto em qualquer situação.
• Cadeados também são fundamentais, inclusive para a mala de mão – mais importante ainda quando se quer dormir tranquilo no avião ou se está andando distraidamente por um lugar desconhecido, sem prestar atenção em possíveis ladrões – isso já aconteceu comigo na Espanha, por sorte eu deixava a maior parte da mochila trancada e a parte que foi aberta, o bolsinho de fora, só com coisas bobas, como mapas e folhetos.
• Uma vez li que uma boa técnica para fazer as malas é organizar o que vai ser levado em cima da cama, e na hora de pôr as coisas na mala deixar metade para fora. Me pareceu extremo, mas já apliquei o método e é mesmo bom, funciona. BEM melhor do que levar coisas demais, que você acaba nem usando.
• Outra dica que eu já vi por aí, mas nunca usei (porque fui burra, pois teria me poupado de um bocado de peso nas costas) é, em viagens muito longas, despachar coisas de volta para casa pelo correio, sejam papéis que você acumulou ao longo dos lugares ou roupas que você não vai mais usar. Acaba valendo o preço do correio.
• Uma coisa que eu JÁ fiz foi deixar coisas que eu não ia mais usar ao longo do caminho. Roupas que ficaram muito “batidas” pela viagem e uma toalha que não cabia na mala nem ia mais ser usada, pouco antes do embarque, ficaram para trás.

Em suma, menos é mais, leve sempre o mínimo possível de roupas para viajar com você. Tente fazer uma mala que seja mais funcional do que variada, escolha roupas que combinem entre si e, se você for mulher, força nos acessórios. Brincos, colares, pulseiras e lenços são pequenos e mudam completamente a cara de uma roupa. Uma mesma peça pode ser usada em um lugar mais chique e em um mais simples, dependendo do jeito que se usa os acessórios – e do sapato que a completa. Boa viagem!

Em 10 de agosto de 1557, Felipe II da Espanha derrotou Henri II da França na batalha de San Quintín, e para celebrar, construiu um palácio. Provavelmente também tomou uma cervejinha com os mais chegados, mas isso não entrou para a história. A 45 quilômetros de Madrid, é ideal para um passeio de um dia.

Construído por dois arquitetos, é considerado o maior exemplo do estilo herreriano, de Juan de Herrera, o arquiteto que projetou meia Madrid naqueles idos tempos do século XVI.

Ao redor do Monastério, que foi sendo apliado progressivamente, com os jardins que foram construídos depois, as casas para os Príncipes e por fim, cresceu uma cidadezinha de poucos habitantes, com alguns restaurantes típicos e o microclima da serra de Guadarrama, bastante mais frio que a calorenta Madri.

A construção é um pouco megalomaníaca, faraônica mesmo. Felipe II era, na época, o homem mais poderoso do mundo, tinha na cabeça a coroa do império que o sol nunca se punha (até perder esse posto para a Inglaterra, a Espanha era o país com mais colônias e terras no mundo, sendo Rei da España, de Portugal, governador dos Países Baixos, Rei de Nápoles, Duque de Milão, Borgonha e Brabante, Arquiduque da Áustria, e enquanto esteve casado com Maria da Inglaterra, também portou a coroa britânica. Só faltava a França para conquistar os 24 territórios e acabar o jogo). O palácio é quase perfeito para ser defendido, por estar alto na serra, e só ter um caminho de acesso. Qualquer exército teria que passar antes por Madri para chegar no Escorial, e naquela época, ninguém no mundo seria capaz de fazer isso. Reza a lenda que, pouco antes de morrer, Felipe II voltou ao Escorial, e a viagem durou quase uma semana em liteira, porque o rei não aguentava muito movimento.

O Monastério foi construído segundo a descrição do historiador romano Flavio Josefo do Templo de Salomão, e continha também no edifício basílica, convento, colégio, biblioteca, palácio e o panteão real onde seriam enterrados todos os reis da Espanha desde Carlos V até os pais do atual rei Juan Carlos I. Ou seja, o Felipe fez um lugar pra enterrar o pai. Freud explica.

Felipe II foi o maior imperador católico da história. Extremamente religioso, o edifício é administrado até hoje pela Igreja, atualmente pelos monges agostinhos, que ainda rezam missa, e alguns vivem dentro do claustro, incomunicáveis. A estrutura e a mensagem que passa a arquitetura do prédio é mais ou menos: “Deus é grande, e os Áustrias (a família de Felipe) são os escolhidos Dele para mandar neste mundo.” Os Áustrias, e seus sucessores, os Bourbons, atualmente passaram desta para melhor, mas os corpos ficaram guardados no Monastério.

Aqui, na cripta, estão enterrados quase todos os reis da Espanha das dinastias de Áustria e Bourbon, desde Carlos V até o pai do atual rei. Em cada túmulo, há uma caixa de chumbo com os ossos (eles só são colocados aí depois de 50 anos, e antes disso, ficam num lugar chamado Pudridero, apodrecendo. Estão aí somente os reis e os consortes que foram pais de reis. As rainhas que não tiveram filhos reinantes estão, junto com os príncipes mortos e os parentes, no Panteón de los Infantes. As vagas acabaram, e agora, D. Juan Carlos & companhia terão que buscar outro lugar para descansar para sempre.

Além disso, há a fantástica Biblioteca do Monastério, com livros, iluminuras, mapas e possivelmente toda a informação que o dinheiro da época pudesse comprar.

A coleção de arte do palácio também é fantástica, com quadros e tapeçarias de Bosch e de outros mestres da pintura italiana renascentista

Ou seja, como os faraós e os césares, Felipe II criou, ao lado de Madri, um lugar para mostrar que, na verdade queria mesmo era ser Deus. E tudo isso por causa de uma batalha contra a França.

Na Espanha, e principalmente em Madrid, a noite sempre acaba cedo. Apesar da fama de festeiros, aqui os bares têm hora para fechar (3pm) e as discotecas também (6pm). E isso é sempre cumprido estritamente, então, não é comum uma confusão generalizada nas ruas à noite.

Mas toda regra tem exceção.

Ontem, aconteceu a Noche en Blanco, um evento que acontece em várias capitais da Europa, durante um mês, acompanhando a lua (Riga, 25/8, Roma, 8/9, Madrid, 22/9, Bruxelas, 29/9 e Paris, 6/10). Aqui, coincidiu com o fim do verão, então a cidade inteira para, à noite, para ver instalações e obras artísticas das mais variadas possíveis. Ninguém dorme, desde que começa, ao anoitecer às 10 da noite, até o outro dia de manhã (bem, na verdade, eu dormi, culpa do pessoal que preferia estar dentro de um bar normal que sair se aventurando pela rua).

A noite é patrocinada pelo governo, e organizada. A quantidade de gente, negócios, turistas termina compensando, e por isso eles tem que preparar bem a estrutura. Na página da Noche en Blanco, em flyers distribuídos e em centenas de reportagens na imprensa, o povo se informava para escolher em que zonas da cidade iria andar, e quais apresentações queria ver.

Era impossível saber tudo que estava acontecendo em todos os lugares, e até o transporte era meio complicado. O ideal era andar e sair tropeçando com 366 cadeiras colocadas para simbolizar os dias de um ano bissexto ou com um edifício que pisca suas 400 janelas coloridas a cada certo tempo. Saí com uns amigos, aleatoriamente, num turismo intuitivo suicida, buscando ver coisas surreais. Descrevo vagamente as coisas das quais fui testemunha.

Clica pra ver um filme de lado do prédio brilhando. Desculpem, mas o filme está de lado. Inclinem o monitor, ou a cabeça, sei lá. E aprendam a não sair à noite dispostos a escrever um post cheio de álcool na cabeça, que às vezes acontecem erros que você só descobre depois e se arrepende amargamente de causar torcicolo em leitores desconhecidos.

As apresentações artísticas eram desde arte tradicional até as coisas mais surreais, cults, mudernas, ou como vocês quiserem chamar. Vi um concerto de Ojete Calor, dois caras travestidos que cantavam sobre uma base sampleada por um senhor esquisito músicas cheias de piadinhas e trocadilhos.

Tá, não sacou ainda a surrealidade?

Olha direito.

O DJ.

Este senhor, que sua família deve conhecê-lo com o bonachão tio Pancho, com camisa pólo da Lacoste e sapato marrom sem meia, botava a maquinaria para funcionar, mandava brasa no som, detonava nas pistas, err, vocês entenderam…

Vídeo para a apresentação de 060, o megahit do Ojete Calor. Não me responsabilizo por sanidade mental perdida, ok?

Abrindo o show desses caras, um cara fazia música com um GameBoy, enquanto outro filmava com outro GameBoy.

Depois destas duas psicodélicas viagens, com a ajuda do Super-Man, continuamos a peregrinação pela noite. No Cine Capitol, os passantes eram convidados a descer de uma limosine, subir no tapete vermelho e tirar uma foto, como se fossem a Nicole Kidman. Genial seria ter conseguido uma roupa de pato e feito alguém pagar o mico de se disfarçar de Björk, mas a idéia veio muito tarde.

Enfim, arte para todo gosto, todo tipo, festa e gente na rua. Um carnaval organizado, meio pasteurizado, e que todo mundo se diverte, mas quem se fantasia mesmo é o tio Pancho, que paga uma de DJ e termina a festa se agarrando com uma modernete.

Esse totem por exemplo tem duas funções: a primeira e substituir o guardinha que informa a direção de la Grand Via ou de la Biblioteca Nacional. A outra e substituir o trombadinha, pois quando voce coloca um euro vinte centavos afim de obter um mapa, ferramenta indispensavel aos exploradores urbanos, ele nunca te da o objeto prometido e nem restitui suas moedinhas.
Só faltava ele sair correndo rindo da sua cara ou sacar um canivete (sou um cara old school) exigindo o resto do seu dinheiro.

OBS: O roubo acontece na verdade em Madri, não Barcelona. Eu não sei de onde tirei Barcelona…

No Parque das Nações se encontram duas facetas da Lisboa moderna: o maior aquário da Europa e o maior shopping center da península ibérica. Só não sei qual é qual.

Presenciei espantado na principal via do parque, a Avenida dos Oceanos, o desfile das escolas de samba lisboetas. O seu slogan era “os brasileiros vão morrer de inveja”. Mas eu não fiquei com inveja, portanto deve haver algum defeito no desfile.

Essa carnavalização da antiga metrópole é algo realmente presente. Parece um processo de assimilação cultural. Há notícias até de uma passeata contra o gerúndio também. E tem gente por aqui reclamando da americanização.

Embarquei à noite para Madri num trem noturno lotado. O sujeito ao meu lado fedia tanto que eu só queria chegar no próximo albergue e tomar um banho. Na segunda pela manhã (na verdade 10h, que é quando começa o dia para os espanhóis) fui até o Palácio Real pegar meu

Além de luxo e ostentação, o que mais se esperar do lugar onde alguns dos mais poderosos reis da Europa viviam? Certo, acertou quem chutou Velázquez http://pt.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez, cuja obra-prima As Meninas foi pintada ali, e Goya, pintor oficial do império no final do século XVIII.

Na segunda pela manhã embarquei para Sevilha e não participei da grande festa popular que se iniciaria devido ao dia de San Isidro, patrono da cidade.

Sevilha é deveras impressionante, possui traços árabes, romanos, góticos e o menor número de McDonalds por habitante de todas as cidades que estive antes. Isso, obviamente, é um alívio.

Achar um lugar para ficar foi uma briga feia, já que a cidade é razoavelmente mais desorganizada que as outras espanholas onde estive. A impressão mais marcante da cidade, porém, foi seu estereótipo espanhol. Tempero, sol, dança flamenca, touradas e cavalos andaluzes dividem seu espaço numa cidade que é um dos baluartes do jeito espanhol de ser. Então segui até a Real Maestranza (touradas) e caminhei pela cidade.

Na terça fui ao alcazar (palácio do sultanato) que mostra claramente como os muçulmanos eram superiores aos europeus medievais. Então almocei muito bem no bairro Santa Cruz, que era um gueto para judeus durante o reinado de Fernando III e hoje é cortado por vielas e travessas charmosas. Ali perto está a terceira maior construção gótica do mundo, uma catedral construída sob a base de uma mesquita que talvez guarde os restos mortais de Cristóvão Colombo (outras cidades reinvidicam a mesma honra).

Segui então para a estação ferroviária reservar uma passagem para Lisboa. Fui ainda ao Museu arqueológico de onde me expulsaram na hora do fechamento. Malditos espanhóis.

Na quarta comprei um tênis novo. O meu antigo estava em estado de profunda destruição. Barganhei tanto que acabei levando uma porcaria de tênis. Depois de minha rápida compra fui novamente à luta, quero dizer, continuei minha viagem. Fui até o Arquivo das Índias, onde estão expostos documentos relativos ao descobrimento e exploração das colônias espanholas até o momento em que Sevilha perdeu o monopólio mercantil com as Américas (OBS: naquela época era moda conceder monopólios à nobreza e às cidades).

Voltei ao albergue para pegar minha “bagagem” e embarquei num ônibus circular pinga-pinga (sim eles estão por toda a parte). Neste ônibus segui por toda a cidade e desci não muito longe de onde subira, uma hora e meia depois em frente à estação de trem.

Como só há um trem diário para Lisboa e ele parte de Madri, eu tinha que pegá-lo em algum lugar. Para não exagerar muito, digo que o trem que me levou de Sevilha a Cáceres, perto da fronteira com Portugal foi o mais lento e barulhento que eu já peguei na minha vida. Em Cáceres duas australianas estavam tendo problemas para conseguir passagens, fui lá e tentei ajudar.

Depois do entendimento comecei a conversar com as duas, blá-blá-blá prum lado, blá-blá-blá para outro lado e elas me perguntam se por acaso eu também falava português já que viram eu resolver a situação em espanhol. “Claro!” respondi.

Mas por que? perguntaram novamente, pelo mesmo motivo que vocês falam inglês na Austrália. Mesmo assim não entenderam. Desisti.

Tive que esperar ainda quatro horas na estação de Cáceres pelo trem para Portugal, o resultado é que eu cheguei em Lisboa, na manhã seguinte, arrasado. E lá, a glória de todo brasileiro, um lugar na Europa onde poderia pôr em prática vinte e tantos anos de estudo nativo da língua portuguesa…

Na tarde de quinta fui dar uma volta pela cidade, subi até a Fortaleza de São Jorge, de onde se tem uma estupenda vista da cidade. Na subida do morro comi um cozido à portuguesa num restaurante desaconselhável para turistas no histórico bairro da Alfama, mas depois de ter passado por quatro países diferentes este era o que mais se parecia com minha casa. A grande vantagem de se falar bem a língua dos locais estava evidente. Nenhum lugar era estranho o bastante.

Depois cruzei a cidade através da Cidade Baixa, onde se encontram obras marcantes na história lusitana como o monumento aos restauradores (aqueles caras que restauram o reino português em 1640, inclusive expulsando os holandeses do Nordeste), até o Bairro Alto. Estes dois bairros sintetizam muito da cidade após o terremoto que a destruiu por volta de 1755 e só poupou a Alfama.

A sensação de caminhar por Lisboa é muito parecida com algumas cidades brasileiras históricas que eu conheço como Porto Alegre e Salvador, é ainda mais parecida com a segunda, pois a capital lusitana acolhe anualmente um grande número de imigrantes e refugiados africanos. Tornando este país europeu cada vez mais parecido com suas ex-colônias. Ironia do destino.

No final da tarde decidi que era mais do que hora de lavar minhas roupas, me informei onde era. Tudo pronto, parti. A única lavanderia self-service de Lisboa ficava a uma distância enorme do albergue onde eu me hospedava. Três estações de metrõ, mais umas sete quadras lomba acima, sem contar que eu estava de chinelo havaianas. Cheguei lá e a dona, uma simpática senhora que repetia tudo dez vezes para eu entender o sotaque, me disse que não podia lavar minhas roupas.

Eu já pensei em fazer o maior escarcéu, dizer que era só porque eu uso o gerúndio e tudo o mais. Quando decidi que antes perguntaria porquê. Não tem água, ela me disse.

Bah! Voltei ao albergue então demolido de carregar roupa suja na ida e na volta. Se estivesse pelo menos mais limpa teria uma motivação especial para voltar, mas assim não dava.

À noite saí com um pessoal do albergue, loucuragem total, fomos de bar em bar no Bairro Alto até de Madrugada. Nesta noite encontrei o lugar mais absurdo do mundo. Um bar com entrada liberada (sem convite) e copa livre. Só em Portugal mesmo. Vale dizer que era aniversário do lugar, mas mesmo assim era uma tremenda promoção de português…

Na sexta-feira fui até Belém, uma espécie de subúrbio Lisboeta onde se encontram diversas atrações turísticas, como o Mosteiro dos Jerônimos(construído para agradecer o sucesso da viagem de Vasco às Índias), a Torre de Belém, o Museu nacional dos coches (carruagem na língua deles) e o Museu da Marinha.

O Mosteiro é mais bonito por fora, não desmerecendo o interior, mas é que a fachada é muito impressionante. A Torre oferece uma magnífica vista do Tejo e Atlântico, ela data da época em que Portugal era uma potência intercontinental. Apesar disto, não tem muita graça, é quase como a Ponte do Rio Guaíba. É interessante, mas não vale a pena ir até lá só para isso.

O Museu da Marinha é interessantíssimo, pois narra toda a história do país a partir da unificação portuguesa, lá pelo fim da idade média até a atualidade. Tem algumas réplicas em tamanho real de navios e um porção de miniaturas cuidadosamente planejadas.

À noite, para variar, saí de novo com um pessoal do albergue. Mas desta vez o grupo era mais internacional, tinha dois brasileiros(eu mais uma paulista pagodeira), três italianos, uma belga que falava português, uma australiana e uma porção de portugueses. A paulista ficou o tempo todo se mostrando, dançando aquelas coisas pagodeiras e o pessoal ficou me perguntando porquê eu não dançava também, afinal todos os brasileiros são assim, certo?

Estereótipos à parte, só não fui embora antes por que estava muito longe do albergue e teria de pegar um taxi. O que não é recomendável fazer sozinho quando se tem pouco dinheiro. Tive de agüentar aborrecido até as cinco da manhã, quando quase todos os bares lisboetas fecham as portas.

No sábado fui até Sintra – um antigo destino dos chiques portugueses. Lá tem alguns palácios e uma fortaleza. O primeiro, Palácio Nacional de Sintra, tem duas chaminés muito estranhas e era a residência de verão dos antigos sultões e seus haréns, o segundo, Palácio Nacional da Pena, é uma suntuosa casa de campo do deposto rei português.

O Castelo dos Mouros foi construído no topo de uma montanha pelos mouros no século VIII, isto mesmo VIII e ainda está de pé. Isto porquê não foi o Sérgio Naya que construiu… Ainda me é difícil imaginar como os portugueses conseguiram conquistá-la dos muçulmanos sem pólvora.

De quebra ainda comi um bacalhau à portuguesa em Sintra, delicioso.

No domingo eu tentei acordar cedo, para variar não consegui e perdi o trem ideal para Veneza, pelo menos deu tempo de comer o pão fiorentino comprado na sexta com Nutella (ainda não tinha na Bananalândia em 2000). Ao chegar em Veneza me deparei com uma surpresa, um canal! Brincadeiras à parte a cidade fica numa coleção de ilhas um pouco isoladas da costa e não é que as ruas são de água mesmo? Simplesmente não há ruas, só água e calçada.

Acredito que Veneza tem o índice mais alto de turistas perdidos por metro quadrado. As pitorescas vielas são todas iguais. Além disso não há nada reto em Veneza, então o melhor senso de direção do mundo (o meu, claro) não adianta de nada, pois não existe uma organização geométrica. Acredito piamente que ir para Veneza e não se perder 15 x por hora tiraria toda a graça da experiência.

Lá eu visitei o palácio Ducal que conta um pouco da história desta ex-cidade-estado, uma das cidades européias mais poderosas da Idade Média. Na frente do Palácio fica a famosa praça de são Marcos, habitada por aproximadamente um quaquilhão de pombos. Do outro lado do canal, em frente ao Palácio e a praça, está a catedral de Santa Maria da Saúde, construída para salvar a cidade da peste. Não funcionou, claro, mas aposto que tornou alguns empreiteiros mais ricos.

Nessa mesma noite embarquei para Nice. Detalhe, passei o dia com o pão da manhã e uma pizza inteira de presunto.

Segunda feira era feriado nacional francês, algo em honra à libertação da França depois da Segunda Guerra Mundial, portanto todos os museus interessantes estavam fechados e a cidade apresentava-se sonolenta e ensolarada. Nice é uma das mais antigas cidades francesas, foi fundada por gregos e somente foi submetida aos franceses por força de Luís XIV que construiu um forte num dos pontos mais bonitos da cidade para vigiá-la (o absolutismo é dez!).

A praia estava muito bem freqüentada por garotas de topless, e, para um dia não muito quente, até tinha bastante gente. Por falta absoluta do que fazer, já que não consegui lugar no albergue da cidade, decidi seguir viagem para Barcelona à noite, de novo.

Passar duas noites seguidas em um trem não é nada tão bonito quanto aparenta nos filmes. É uma droga, na verdade, e raramente dá para se aproveitar o dia após a segunda noite.

Em Barcelona, para variar o albergue que eu queria estava cheio, acabei ficando num quase ao lado, mas muito inferior, no dia seguinte troquei. Na terça feira saí para conhecer a cidade, o Bairro Gótico e La Rambla, um calçadão enorme onde artistas de rua fazem a alegria dos turistas. Ela começa no monumento à Colombo e vai até a praça da República. O Bairro Gótico é na verdade a cidade antiga, Barcelona há cento e cinqüenta anos.

Na quarta-feira subi ao Montjuic, ou monte dos judeus em catalão. Não eles não falam espanhol aqui, só catalão, nas ruas, nos jornais, nos ônibus, tudo está em catalão e algumas pessoas fazem questão de não entender espanhol!

Bom o Montjuic hoje é uma colina verde no centro da cidade, em sua volta está entre outras coisas o anel olímpico de Barcelona, o Museu Nacional da Catalunha, o Museu Mirò, o Museu do Exército e, naquele dia, também tinha muita chuva. Felizmente estava quente então pude me dar o luxo de ficar extremamente molhado.

À noite saí com um americano que falava espanhol e alemão, bicho esquisito, na verdade. Comemos umas tapas, ou aperitivos, e bebemos uns chopes em um lugar onde a água era mais cara do que a cerveja. Depois encontramos um bar cheio de estudantes norte-americanos. Aparentemente, o mundo está infestado por eles.

Na quinta fomos ao museu do Salvador Dalí, em Figueres. A cidade é um pouco longe de Barcelona então o dia foi gasto nisso aí mesmo.

Na sexta caminhei o dia inteiro fui até a igreja derretendo, Sagrada Família (impressionante), mas como eu sou muito pão-duro, não paguei para entrar, hehehe. Barcelona parece o quintal arquitetônico de um tal de Gaudì, a cidade reflete seu espírito e gênio como Brasília faz com Niemeyer. Na avenida diagonal estão alguns prédios malucos desenhados por Gaudì ou pessoas que o imitam.

Caminhei um monte por toda a cidade. Acho que caminhei mais em Barcelona do que em qualquer outro lugar exceto as duas cidades onde morei. Embarquei à noite para Madri.

No Sábado, ao chegar, liguei para sete albergues e nenhum tinha vaga. Apenas em um eu talvez conseguisse vaga caso eu chegasse lá até as 9 da manhã. Cheguei às 9:05 e peguei a penúltima cama.

O albergue, apesar de simples, é bom e tem até elevador! Depois de deixar minha bagagem no quarto fui ao Parque del Retiro que é uma espécie de Parque do Ibirapuera madrilenho. Uma gigantesca área verde no coração da metrópole. Então me encaminhei ao Museu del Prado o qual descobri ser estonteamente grande! O museu abriga obras históricas espanholas, da era de ouro de um império que já foi o mais poderoso do mundo.

À noite eu e um paulista fomos até a Plaza Mayor, construída em 1620 para o rei Filipe III e que definiu o estilo arquitetônico de toda a cidade e império, comer alguns tapas (aperitivos). Lá descobrimos que calles madrilleñas são feitas com bucho de boi, horrível. Pelo menos perdi a fome…

OBS: todas as fotos vieram do TrekEarth