Boa notícia para os viajantes que pretendem passar pela Espanha a partir desta semana: duas companhias áreas low cost do país anunciaram o estabelecimento de novas rotas, aumentando assim a oferta de vôos para aqueles que querem conectar-se a
diferentes cidades sem gastar muito.

Vueling inclui dois novos destinos, Lérida (na Catalunha espanhola) e Zurique (Suíça), e apresenta uma ampliação no total de 14 rotas antes não abrangidas pela empresa, conectando as seguintes cidades: La Coruña-Ámsterdã (Holanda), Bilbao-Ámsterdam (Holanda), Lérida-Mallorca, Lérida-Paris (França), Santiago-Zurique (Suíça), Tenerife-Valencia e Vigo-Bruxelas (Bélgica).

O preço das passagens é a partir de 20 euros por trecho (mais taxas), e usuários registrados no site da empresa que realizarem a compra até 31 de março também ganham um bônus de 100 pontos extras no programa de fidelidade.

Já Spainair passa a levar passageiros da Espanha a Marselha (França), Veneza (Itália), Zagreb (Croácia), Belgrado (Sérvia), Tel-Aviv (Israel) e Istambul (Turquia). As passagens serão vendidas a partir de 35 euros por trecho no período promocional.

Para outras informações de preços e rotas, acesse: www.vueling.com e www.spainair.com

Originally posted 2010-03-08 10:02:50. Republished by Blog Post Promoter

La Latina
Há muito tempo, criaram um teatro chamado La Latina, no centro de Madri, bem perto da Plaza Mayor e tudo.
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O que acontecia é que naquela época, num país extremamente católico, é que aquela zona, cheia de artistas, terminou fervilhando com bares, festa e esculhambação em geral. Ou seja, a zona está cheia de gente querendo celebrar a vida.

O espetáculo começa saindo do metrô
Não jante antes de ir pra festa. Entre na Marisqueria O Castellano e peça o que tiver no balcão. Com caña, por favor. Outra opção é descer a Calle de las Maldonadas até a Plaza del Cascorro. Está cheia de restaurantes.

Você está no lugar certo

Depois, desça a Plaza de la Cebada (que na verdade, é uma rua), e chegue à dita praça. Lá, no fim da primavera, no verão inteiro e até o começo do outono, sempre há centenas de jovens sentados no chão e alguns imigrantes vendendo cerveja. Às vezes, uma velhinha inocente vem com o carrinho de compras, vendendo também o precioso líquido. A partir dali, você tem a melhor coisa de Madri: opções.

As melhores opções
Mahou, Amstel ou San Miguel. Cruzcampo é pra quem gosta de cerveja aguada.

Desça pela Cava Baja ou pela Cava Alta
São duas ruas palalelas que começam na zona, cheia de bares, e que acabam numa bebedeira tremenda. Sempre há gente passando pra lá e pra cá, trocando de bares, falando alto e bebendo. O Lamiak é um dos que eu mais frequentei, mas é vantagem de conhecer o pessoal que trabalha lá, porque é muito cheio.

A entrada da Cava Baja. À esquerda do lugar da foto, a Cava Alta.

Se você conseguir seguir uma dessas ruas até o final mesmo, chega à Plaza Mayor, e aí todo turista normal consegue se orientar.

À noite, você não vai ver direito coisas como essas, então vá cedo:

Imperdível, crime de lesa-humanidade
Qualquer pessoa que se preze e goste de comida tem que comer num restaurante basco antes de morrer. Não há discussão. As tapas (que eles chamam pintxos) são uma coisa de Deus, abençoada, e que você vai provar. Não pense nos preços. Pense que a vida vai ser muito melhor. Creia em mim.

Tapas, razão de existência de um povo.

Originally posted 2010-02-11 20:11:57. Republished by Blog Post Promoter

Começaremos pela Plaza de Lavapies, onde está o metrô, onde todo mundo se encontra, onde a esculhambação começa. Dela, saem muitas ruas pequenas, estreitas e habitadas por gente muito diversa. Antigamente era um bairro bastante pobre, logo, está cheio de imigrantes da África e de países da América Latina. A partir daí, desenvolveu-se uma rede de bares, discotecas e como não há trânsito, o pessoal vai pra lá, de marcha, beber e curtir a vida.

Esta rua tem muitos bares. Juro que nunca consegui chegar ao final dela em condições de contar quantos são.

É um dos primeiros bairros a ter vigilância por câmeras.

George Orwell ficaria orgulhoso.

A Plaza de Lavapies é o centro da nossa expedição. Dali, saem várias ruas, com objetivos distintos. Concentre-se na praça. Em 2005, o metrô estava lá no meio, e enchia de estudantes bebendo sentados no chão com litronas (garrafas de litro de cerva, tamanho muito mais legal que 600ml), bebendo e sendo felizes.

Você saberá que está na praça quando vir um Carrefour e esta cabine telefônica. Não me pergunte porque eu tenho esta foto. Eu nunca vou contar o que fiz lá no dia do meu aniversário.

Não perguntem.

Na saída do metrô, há a Calle de Argumosa. Do lado esquerdo, estão uns quantos bares que valem a pena visitar. Comece no Economico, que é bom no preço e no ambiente. La Buga del Lobo, Automatico, Revuelta do lado esquerdo, e do lado direito, o Er 77, que tem comidas ótimas. Ali é a zona para chill out. Descanse, tome uma cervejinha sentado em alguma mesa (um dos bares tem uma mesa de totó-pebolim, acho que é o Automatico, mas não lembro), e quando terminar de descansar, vamos pra festa.

Subindo em direção à Gran Vía pela Calle Ave María (você vai saber pra que lado é subindo, o bairro todo é inclinado. Se ficar plano, pare de beber), você encontra o Aguardiente, o Barbieri e o bar árabe em frente deles, que tem uns narguilés pra galera compartilhar saliva. Um pouco mais acima, há o kebap salvador da pátria. Anote mentalmente onde está, porque mais tarde pode ser necessário. Continuando, há vários outros bares, e também hostais. Isto significa grupos de estrangeiros procurando festa. É só seguir.

Luzes amareladas. Ladeiras. Pedras. Tem até umas manchas, que podem ser pessoas ou bebedeira da câmera.

Se eu fosse um bom guia e tivesse boa memória, poderia até encontrar no Google Maps um bar chamado La Escalera de Jacob. Está na Calle de Lavapies. Eu lembro. No subsolo, há concertos, jazz, improviso, às vezes é boate, sempre está cheio de gente bonita em clima de paquera. O Candela também é bastante recomendável.

Recomendações em Lavapies:

Eu tinha que terminar a série com um porco de óculos. Era importante.

Chegamos em Madri. Agora vamos fazer o quê?

Lá, há bilhões de coisas para fazer, mas vamos falar hoje só do que interessa: quais são os melhores lugares para sair e festejar.

Na Espanha, el tapeo é uma instituição sagrada, e em Madrid é ainda mais. Praticamente todos os dias da semana há festas, bares abertos e gente andando de bar em bar procurando a próxima.

De bar em bar mesmo, que sentar é pros fracos
Nos meus primeiros meses, estranhava bastante. Por que raios a gente tem que ir pra outro bar, se este está tão legal? Porque sim, não há resposta. Mas é mais típico ver os borrachos (bêbados) andando de um lado pro outro do que tomar 3 cervejas seguidas no mesmo lugar. Por isso, os lugares mais recomendados para beber não são bares, mas zonas da cidade.

O objetivo.

Escolha uma zona, junte um grupo de pessoas de nacionalidades distintas (porque fica muito mais interessante conversar depois da terceira rodada), marque um encontro perto do metrô e vamos nessa.

Santíssima trindade: Malasaña, La Latina e Lavapiés
Três dos melhores bairros da cidade, para viver (principalmente estudante Erasmus, ou quem vem aprender idiomas), porque estão no centro, têm transportes para todas as partes e porque simplesmente estão completamente cheios de bares, discotecas e gente bebendo na rua, mesmo com a proibição. Logo, cuidadinho com a polícia.

Malasaña
Madrid típico, castiço e encantador. O bairro tem este nome por uma razão histórica: Manuela Malasaña foi uma das que perderam a vida resistindo à invasão das tropas napoleônicas em 1808, e ali na praça Dos de Mayo até hoje bebemos em sua homenagem.
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O bairro foi construído há séculos, por um arquiteto famoso, está atualmente cheio de lojas de design, moda e bares, além de ter as famosas estátuas de pessoas no meio, à la Drummond em Copacabana.

Se você a vir antes de ir beber, vá na direção que ela vai. Se for depois de beber, não tente conversar com ela. Nem peça informação, que ela não fala coisa com coisa.

Durante o dia, você vai fazer uma visita completamente diferente, assunto pra outro post. À noite, você vai:

• Marcar o encontro com o pessoal no metrô Tribunal. É o mais perto, e possui várias linhas. Outras opções são Noviciado, Callao e Gran Vía. Para voltar para casa à noite, ônibus da Gran Vía.
• Vá à praça Dos de Mayo. Lá há sempre ambiente pra beber e vários bares. Mas como nos ensinou o Buda, o importante é o caminho: saindo de Tribunal, passe pela Calle Vicente Ferrer inteira, depois volte pela Calle de la Palma, suba a Calle de San Andrés, reclame porque está dando voltas, chegue à Plaza Dos de Mayo e admire. Depois continue andando pela Calle de Velarde.

Tente sobreviver a todos os bares desta rua.

• Eu preciso lembrar que você tem a obrigação de entrar em todos os bares que achar interessante? Entre. Vá por mim, a maioria é ótima, e até os ruins geram experiências surreais.
• Os melhores bares de Malasaña: Tupperware, La Vía Lactea, Rey Lagarto, o famosíssimo e histórico Pepe Botella, o Freeway, o Angie, o Taboo e o Nasti. Não vou citar todos, porque dá pra ver pelo Google Maps, porque eles podem mudar com frequência, porque é melhor escolher pessoalmente e porque eu sempre andei por lá tomando cañas, então a memória é fraca.

• Via Lactea. Se este bar falasse, eu partia-lhe a boca.
• Reserve uma noite pro bairro (ou uma vida inteira), mas não caia na burrada de acreditar em nenhum francês que diga “ei, vamos pra Huertas”. Ande pra outro bar, mas que seja próximo.

Malasaña é um bairro cheio de surpresas.

Agora, prepare o fígado, que depois de amanhã vamos falar de La Latina.

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Se você está viajando de mochila nas costas, com pouca grana e não está tem problemas de privacidade, a melhor alternativa são os hostais. Em praticamente toda cidade turística tem, são pequenas casas reformadas, às vezes apartamentos também, com quartos grandes cheios de beliches. Alguns têm banheiros coletivos, outros individuais, dentro do quarto. Alguns têm cozinha, outros não. Alguns são caros, outros baratos.

Então, como sair da confusão e escolher um? Nos sites de busca de hostais, claro. Eu normalmente busco em 2 (alguns não cobrem todas as cidades) o Hihostels.com e o Hostelworld.com. O segundo tem acordo com o ISIC, que faz as carteirinhas internacionais de estudante e também a carteirinha de sócio, que dá um desconto de 10%, então, se vocêestá planejando uma viagem, vale a pena passar lá e descobrir quanto é (eu fiz uma vez, mas faz tempo e os trâmites podem ter mudado).

Nestes sites, você vai colocar as datas em que vai ficar, ver que tipo de quartos tem disponível (desde quartos individuais a hotéis de poucas estrelas), e outras comodidades. Escolhe, passa o cartão e pé na tábua.

Agora, tem todas as dicas e macetes deste tipo de viagem.

• Tem hotel que você precisa pagar pela toalha. E bem, nenhum deles costuma ser o grande Templo Sagrado da Higiene, então vale a pena conseguir uma dessas toalhas de camping, que não pesa nada, seca super rápido e pode salvar a sua vida. Lembrem-se do Guia do Mochileiro das Galáxias. Nunca se esqueça sua toalha.
• Aquele par de havaianas também é ótimo pro banheiro. Pode salvar uma vida.
• Não viaje com nada que aparente ser bastante caro, ou mantenha sempre de olho. Eles costumam ter uns cofres, pagos, para guardar pertences caros, passaportes, essas coisas. Você não tá no Brasil, ninguém vai te roubar com pistola, mas podem passar a mão no seu iPod fácil.
• Viajar com amigos é sempre mais legal.
• Os quartos mistos são mais divertidos, e quanto mais gente melhor. É menos incômodo ficar calado num quarto de 12 pessoas que dividir com apenas dois japoneses que não falam nenhum idioma em comum com você.
• É bastante mais barato. Se você quiser passar o dia inteiro no hotel, disfrutando de uma hidromassagem, eu recomendo Porto de Galinhas.
• Google Maps. Veja onde está o hotel. Imprima o mapinha, como chegar, desde a rodoviária/estação de trem/aeroporto/teleporte mais próximo. Economize o seu tempo e o seu cérebro.

Alguns lugares bacanas que eu tive a sorte de ficar:

• Em Madrid: MAD e Cats. Eu fiquei no MAD, mas os dois pertencem à mesma empresa, são praticamente iguais, e estão quase ao lado. Inclusive, eu usava a internet do Cats, porque ainda não tinham instalado no MAD. Sim, eu me hospedei aí no dia da inauguração. Bom, novo, cheio de gente animada, perto de Huertas e de Lavapiés. A melhor zona possível de Madrid para um turista.

• Em Barcelona:  Ideal Youth Hostel. Aí foi onde fiquei no melhor quarto mixto de 12 pessoas ao ar livre do mundo. Inclusive 7 loucas do Winsconsin. Está do lado das Ramblas, perto de tudo, tem internet. Genial.
• Valencia: Hôme Youth Hostel. Outro hostal muito bacana, organizado. Aí, dividi um quarto para 4 pessoas com 3 amigos.
• Córdoba: Hostal La Fuente. Era um hotel, na boa.
• Granada: Não indico a Posada Doña Lupe. Era horrível em todos os sentidos. Fiquei numa suíte, mas que não tinha porta no banheiro. É complicado fazer certas coisas.
• Sevilla: Hostal Museo. Bacana, simpático, bem localizado. Bem melhor que o que eu fiquei na segunda vez. Está do lado da Plaza de Toros.
• Amsterdã: Hans-Brinker. Nojento. A propaganda é completamente sincera. Meu sistema imunológico melhorou muito lá.

O melhor hostal que eu fiquei na minha vida, e também o mais barato (sim, paradóxico) foi em Nice. Custou 8 euros, tinham 6 pessoas no quarto e tinha cozinha em cada quarto. Perfeito praquele miojão de jantar que rolou e salvou a vida da gente.

O mais caro foi o Hans-Brinker, mas eu sou publicitário, e tinha a obrigação moral de ficar lá. Valeu a experiência.

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Em 10 de agosto de 1557, Felipe II da Espanha derrotou Henri II da França na batalha de San Quintín, e para celebrar, construiu um palácio. Provavelmente também tomou uma cervejinha com os mais chegados, mas isso não entrou para a história. A 45 quilômetros de Madrid, é ideal para um passeio de um dia.

Construído por dois arquitetos, é considerado o maior exemplo do estilo herreriano, de Juan de Herrera, o arquiteto que projetou meia Madrid naqueles idos tempos do século XVI.

Ao redor do Monastério, que foi sendo apliado progressivamente, com os jardins que foram construídos depois, as casas para os Príncipes e por fim, cresceu uma cidadezinha de poucos habitantes, com alguns restaurantes típicos e o microclima da serra de Guadarrama, bastante mais frio que a calorenta Madri.

A construção é um pouco megalomaníaca, faraônica mesmo. Felipe II era, na época, o homem mais poderoso do mundo, tinha na cabeça a coroa do império que o sol nunca se punha (até perder esse posto para a Inglaterra, a Espanha era o país com mais colônias e terras no mundo, sendo Rei da España, de Portugal, governador dos Países Baixos, Rei de Nápoles, Duque de Milão, Borgonha e Brabante, Arquiduque da Áustria, e enquanto esteve casado com Maria da Inglaterra, também portou a coroa britânica. Só faltava a França para conquistar os 24 territórios e acabar o jogo). O palácio é quase perfeito para ser defendido, por estar alto na serra, e só ter um caminho de acesso. Qualquer exército teria que passar antes por Madri para chegar no Escorial, e naquela época, ninguém no mundo seria capaz de fazer isso. Reza a lenda que, pouco antes de morrer, Felipe II voltou ao Escorial, e a viagem durou quase uma semana em liteira, porque o rei não aguentava muito movimento.

O Monastério foi construído segundo a descrição do historiador romano Flavio Josefo do Templo de Salomão, e continha também no edifício basílica, convento, colégio, biblioteca, palácio e o panteão real onde seriam enterrados todos os reis da Espanha desde Carlos V até os pais do atual rei Juan Carlos I. Ou seja, o Felipe fez um lugar pra enterrar o pai. Freud explica.

Felipe II foi o maior imperador católico da história. Extremamente religioso, o edifício é administrado até hoje pela Igreja, atualmente pelos monges agostinhos, que ainda rezam missa, e alguns vivem dentro do claustro, incomunicáveis. A estrutura e a mensagem que passa a arquitetura do prédio é mais ou menos: “Deus é grande, e os Áustrias (a família de Felipe) são os escolhidos Dele para mandar neste mundo.” Os Áustrias, e seus sucessores, os Bourbons, atualmente passaram desta para melhor, mas os corpos ficaram guardados no Monastério.

Aqui, na cripta, estão enterrados quase todos os reis da Espanha das dinastias de Áustria e Bourbon, desde Carlos V até o pai do atual rei. Em cada túmulo, há uma caixa de chumbo com os ossos (eles só são colocados aí depois de 50 anos, e antes disso, ficam num lugar chamado Pudridero, apodrecendo. Estão aí somente os reis e os consortes que foram pais de reis. As rainhas que não tiveram filhos reinantes estão, junto com os príncipes mortos e os parentes, no Panteón de los Infantes. As vagas acabaram, e agora, D. Juan Carlos & companhia terão que buscar outro lugar para descansar para sempre.

Além disso, há a fantástica Biblioteca do Monastério, com livros, iluminuras, mapas e possivelmente toda a informação que o dinheiro da época pudesse comprar.

A coleção de arte do palácio também é fantástica, com quadros e tapeçarias de Bosch e de outros mestres da pintura italiana renascentista

Ou seja, como os faraós e os césares, Felipe II criou, ao lado de Madri, um lugar para mostrar que, na verdade queria mesmo era ser Deus. E tudo isso por causa de uma batalha contra a França.

Na Espanha, e principalmente em Madrid, a noite sempre acaba cedo. Apesar da fama de festeiros, aqui os bares têm hora para fechar (3pm) e as discotecas também (6pm). E isso é sempre cumprido estritamente, então, não é comum uma confusão generalizada nas ruas à noite.

Mas toda regra tem exceção.

Ontem, aconteceu a Noche en Blanco, um evento que acontece em várias capitais da Europa, durante um mês, acompanhando a lua (Riga, 25/8, Roma, 8/9, Madrid, 22/9, Bruxelas, 29/9 e Paris, 6/10). Aqui, coincidiu com o fim do verão, então a cidade inteira para, à noite, para ver instalações e obras artísticas das mais variadas possíveis. Ninguém dorme, desde que começa, ao anoitecer às 10 da noite, até o outro dia de manhã (bem, na verdade, eu dormi, culpa do pessoal que preferia estar dentro de um bar normal que sair se aventurando pela rua).

A noite é patrocinada pelo governo, e organizada. A quantidade de gente, negócios, turistas termina compensando, e por isso eles tem que preparar bem a estrutura. Na página da Noche en Blanco, em flyers distribuídos e em centenas de reportagens na imprensa, o povo se informava para escolher em que zonas da cidade iria andar, e quais apresentações queria ver.

Era impossível saber tudo que estava acontecendo em todos os lugares, e até o transporte era meio complicado. O ideal era andar e sair tropeçando com 366 cadeiras colocadas para simbolizar os dias de um ano bissexto ou com um edifício que pisca suas 400 janelas coloridas a cada certo tempo. Saí com uns amigos, aleatoriamente, num turismo intuitivo suicida, buscando ver coisas surreais. Descrevo vagamente as coisas das quais fui testemunha.

Clica pra ver um filme de lado do prédio brilhando. Desculpem, mas o filme está de lado. Inclinem o monitor, ou a cabeça, sei lá. E aprendam a não sair à noite dispostos a escrever um post cheio de álcool na cabeça, que às vezes acontecem erros que você só descobre depois e se arrepende amargamente de causar torcicolo em leitores desconhecidos.

As apresentações artísticas eram desde arte tradicional até as coisas mais surreais, cults, mudernas, ou como vocês quiserem chamar. Vi um concerto de Ojete Calor, dois caras travestidos que cantavam sobre uma base sampleada por um senhor esquisito músicas cheias de piadinhas e trocadilhos.

Tá, não sacou ainda a surrealidade?

Olha direito.

O DJ.

Este senhor, que sua família deve conhecê-lo com o bonachão tio Pancho, com camisa pólo da Lacoste e sapato marrom sem meia, botava a maquinaria para funcionar, mandava brasa no som, detonava nas pistas, err, vocês entenderam…

Vídeo para a apresentação de 060, o megahit do Ojete Calor. Não me responsabilizo por sanidade mental perdida, ok?

Abrindo o show desses caras, um cara fazia música com um GameBoy, enquanto outro filmava com outro GameBoy.

Depois destas duas psicodélicas viagens, com a ajuda do Super-Man, continuamos a peregrinação pela noite. No Cine Capitol, os passantes eram convidados a descer de uma limosine, subir no tapete vermelho e tirar uma foto, como se fossem a Nicole Kidman. Genial seria ter conseguido uma roupa de pato e feito alguém pagar o mico de se disfarçar de Björk, mas a idéia veio muito tarde.

Enfim, arte para todo gosto, todo tipo, festa e gente na rua. Um carnaval organizado, meio pasteurizado, e que todo mundo se diverte, mas quem se fantasia mesmo é o tio Pancho, que paga uma de DJ e termina a festa se agarrando com uma modernete.