“Os espigueiros são construções destinadas à armazenagem e conservação das espigas de milho grosso. Estes são formados por uma câmara estreita, com paredes aprumadas de fendas verticais para arejamento e assentam numa base de pés simples, rematada por coroas ou capitéis salientes, de forma a impedir o acesso dos ratos. O corpo é coberto por um telhado de duas águas, com uma forma de guarda-vento, cujas lajes de pedra, são apoiadas em peças interiores, às cangas e uma cruz encima normalmente do topo frontal da porta.”

Originally posted 2007-04-09 07:24:14. Republished by Blog Post Promoter

A onda tomou conta de inúmeros parques nos subúrbios londrinos, que instalaram alguns equipamentos de ginástica em seu perímetro para uso gratuito da população, de simples pranchas para abdominais a equipamentos mais completos para musculação. A idéia é que, mesmo em tempos de crise, as pessoas (sejam moradores ou turistas) possam continuar se exercitando regularmente, sem mexer no bolso.

Uma academia nova fonte

Claro que tem gente criticando, já que o povo se excercita por ali em geral sem nenhum tipo de supervisão, o que é perigoso. Mas os moradores dessas regiões, em geral, estão adorando a novidade – talvez até como pretexto para suar um pouco a camisa e espantar por uns minutinhos a sensação de estar congelando.

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Considerando que as férias escolares se aproximam, e em alguns casos as férias coletivas (para quem, como eu, já passou da fase das férias escolares) e as tão sonhadas viagens, resolvi escrever sobre a arte de fazer a mala. Parte fundamental mas nem sempre óbvia da viagem, fazer a mala corretamente pode determinar o sucesso ou fracasso de uma aventura. Verdade seja dita, eu mesma nem semrpe sigo os conselhos abaixo descritos, mas gostaria de passar a segui-los mais e mais. A verdade, a mais pura verdade, é que com quanto menos coisas se viaja, mais fácil tudo fica (escolher roupas, fazer a mala diversas vezes, se arrastar por ônibus/trens/aviões/hotéis….). Porém eu, com toda a carga feminina que me é genética, não consigo levar menos do que muito mais do que eu consigo usar toda vez que viajo. Mas estou “working on it”, e tendo a levar cada vez menos coisas comigo para cima e para baixo – e a pensar mais sobre o que está indo comigo antes de sair de casa, o que é fundamental para não levar coisas inúteis de mais – coisa que eu sempre acabo fazendo.

O site Onebag é um dos melhores que eu já encontrei sobre a “arte” de fazer as malas. Vale muito a pena visitá-lo. Apesar de sre um pouco longo, traz dicas e idéias valiosas para quem está prestes a carregar um pedaço do guarda-roupa consigo. A idéia central do site é viajar sempre levando apenas uma mala, que, no caso de uma viagem de avião, possa ser carregada como mala de mão. Preciso confessar que acho essa uma tarefa difícil, mas o que vale é a idéia. Abaixo estão algumas dicas puxadas do site:

• Sempre que possível, opte por viajar com apenas uma mala, que pode ser levada na cabine do avião, e não despachada (O autor do site, Doug Dyment, diz que “só há dois tipos de bagagem: as de mão e as que são perdidas”, num exagero compreensível, principalmente por quem já teve sua bagagem extraviada).
• A mala em si é tão importante quanto o que vai dentro dela. Escolha uma mala que seja resistente, com zíperes fortes e tenha compartimentos adequados ao uso que você vai fazer dela. Vale mais a pena gastar mais dinheiro comprando uma mala boa do que passar muita dor de cabeça com uma mala que abre no meio do caminho – tenho duas mochilas de viagem, uma da Curtlo e uma da Deuter, e ambas são ótimas (e o que têm de boas têm de caras, sinto dizer).
• Se você escolheu uma mochila, veja que ela tenha uma “barrigueira”, que são as tiras que você amarra em volta do quadril. Esse item faz toda a diferença na hora de carregar muito peso.
• É melhor escolher uma mala que aceite cadeados e possa ser inteiramente trancada. Em especial com bagagens despachadas, você não sabe quem pode ter acesso à sua mala antes de você (e na maioria dos lugares, mesmo em hotéis, é melhor deixá-la trancada quando você não estiver por perto).
• Roupas de tecido natural ficam mais amassadas do que as de tecido sintético
• Tente arrumar sua mala “embrulhando” suas roupas em volta de um objeto inicial (como um saco de viagem com meias e underwear), das mais leves às mais pesadas, que ficarão na parte de fora do “embrulho”. Isso deve ajudar a combater o amassamento.

As minhas próprias dicas para malas, acumuladas ao longo de muita pesquisa na internet e bastante viagem própria são:

• Leve sempre uma lanterna pequena com você, em especial se você for ficar em um quarto com mais gente. Ajuda muito ao chegar no quarto à noite. Um canivete pequeno também pode fazer milagres em várias viagens diferentes.
• Não esqueça de levar uma muda de roupa na mala de mão, com você. Nunca se sabe o que pode acontecer com sua bagagem, e é bom ter o básico por perto em qualquer situação.
• Cadeados também são fundamentais, inclusive para a mala de mão – mais importante ainda quando se quer dormir tranquilo no avião ou se está andando distraidamente por um lugar desconhecido, sem prestar atenção em possíveis ladrões – isso já aconteceu comigo na Espanha, por sorte eu deixava a maior parte da mochila trancada e a parte que foi aberta, o bolsinho de fora, só com coisas bobas, como mapas e folhetos.
• Uma vez li que uma boa técnica para fazer as malas é organizar o que vai ser levado em cima da cama, e na hora de pôr as coisas na mala deixar metade para fora. Me pareceu extremo, mas já apliquei o método e é mesmo bom, funciona. BEM melhor do que levar coisas demais, que você acaba nem usando.
• Outra dica que eu já vi por aí, mas nunca usei (porque fui burra, pois teria me poupado de um bocado de peso nas costas) é, em viagens muito longas, despachar coisas de volta para casa pelo correio, sejam papéis que você acumulou ao longo dos lugares ou roupas que você não vai mais usar. Acaba valendo o preço do correio.
• Uma coisa que eu JÁ fiz foi deixar coisas que eu não ia mais usar ao longo do caminho. Roupas que ficaram muito “batidas” pela viagem e uma toalha que não cabia na mala nem ia mais ser usada, pouco antes do embarque, ficaram para trás.

Em suma, menos é mais, leve sempre o mínimo possível de roupas para viajar com você. Tente fazer uma mala que seja mais funcional do que variada, escolha roupas que combinem entre si e, se você for mulher, força nos acessórios. Brincos, colares, pulseiras e lenços são pequenos e mudam completamente a cara de uma roupa. Uma mesma peça pode ser usada em um lugar mais chique e em um mais simples, dependendo do jeito que se usa os acessórios – e do sapato que a completa. Boa viagem!

Originally posted 2007-12-10 14:32:53. Republished by Blog Post Promoter

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Uma boa opção para quem quer fugir dos destinos mais óbvios em Londres é o passeio de barco que leva desde Little Venice até Camdem lock. Os chamados “narrow boats” (barcos estreitos) são tradicionais em Little Venice – bairro que tem esse nome por ser cortado pelo Grand Union Canal, afluente do Tâmisa. Há vários deles na região, a maioria ancorada em vagas permanentes, onde centenas de pessoas usam seus barcos como moradia.

O mais famoso dos narrow boats se chama Jason e faz a chamada Jason’s Trip, levando os turistas até Camdem Lock em uma viagem narrada que dura 45 minutos. Durante o trajeto, feito em baixa velocidade para não perturbar os barcos-moradia, um guia treinado comenta as diversas partes da cidade que o barco atravessa, incluindo o zoológico de Londres, e fala também sobre o próprio barco em si e a história dos narrows boats.

Dominantes no Grand Union Canal, os narrow boats começaram a ser usados em 1800 como meio de transporte para bens de consumo primários, como carvão e óleo – ainda hoje há barcos que funcionam apenas para transportar estes produtos. Sem motor, os barcos eram puxados por cavalos que andavam pela beira do canal. Quando o barco precisava passar por um túnel, era usada uma técnica em que pranchas de madeira eram postas na frente do barco, seus tripulantes deitavam sobre elas e o empurravam através do túnel com os próprios pés – a travessia por um túnel de 30 metros d eocmprimento demorava cerca de uma hora.

Os passeios até Camdem Town a bordo do Jason custam 7,50 libras ou 8,50 por ida e volta, e saem todos os dias de Little Venice (estação Warwick Avenue do metrô londrino) às 10h30 e 14h30, inclusive no inverno.

Originally posted 2009-10-17 20:36:55. Republished by Blog Post Promoter

A nova atração alemã superará o recorde da inglesa London Eye, que tem 135 metros e até hoje é considerada a maior do continenete europeu. Só não conseguirá bater a maior roda-gigante do mundo, que também já está sendo construída em Pequim, na China, e terá 208 metros de altura. 

Chamada de  “Grande Roda de Berlim”, o projeto começou a ser construído num terreno  ao lado do Jardim Zoológico, bem no centro da cidade. A Grande Roda deverá ser visível de diversos pontos da cidade e, do alto de seus 180 metros, será possível avistar com clareza diversos pontos turísticos da capital alemã, como o portão de Brandenburgo e o Reichstag.

De modelo semelhante ao da London Eye, a Grande Roda terá 36 cabines com capacidade para 40 pessoas cada. Estima-se que o ingresso individual custe 11 euros e que a volta completa demore 35 minutos. Operada pela Great Berlin Wheel GmbH, a nova roda gigante deverá atrair cerca de 2 milhões de visitantes por ano.

Originally posted 2007-12-13 10:01:58. Republished by Blog Post Promoter

Boa notícia para os viajantes que pretendem passar pela Espanha a partir desta semana: duas companhias áreas low cost do país anunciaram o estabelecimento de novas rotas, aumentando assim a oferta de vôos para aqueles que querem conectar-se a
diferentes cidades sem gastar muito.

Vueling inclui dois novos destinos, Lérida (na Catalunha espanhola) e Zurique (Suíça), e apresenta uma ampliação no total de 14 rotas antes não abrangidas pela empresa, conectando as seguintes cidades: La Coruña-Ámsterdã (Holanda), Bilbao-Ámsterdam (Holanda), Lérida-Mallorca, Lérida-Paris (França), Santiago-Zurique (Suíça), Tenerife-Valencia e Vigo-Bruxelas (Bélgica).

O preço das passagens é a partir de 20 euros por trecho (mais taxas), e usuários registrados no site da empresa que realizarem a compra até 31 de março também ganham um bônus de 100 pontos extras no programa de fidelidade.

Já Spainair passa a levar passageiros da Espanha a Marselha (França), Veneza (Itália), Zagreb (Croácia), Belgrado (Sérvia), Tel-Aviv (Israel) e Istambul (Turquia). As passagens serão vendidas a partir de 35 euros por trecho no período promocional.

Para outras informações de preços e rotas, acesse: www.vueling.com e www.spainair.com

Originally posted 2010-03-08 10:02:50. Republished by Blog Post Promoter

Além de luxo e ostentação, o que mais se esperar do lugar onde alguns dos mais poderosos reis da Europa viviam? Certo, acertou quem chutou Velázquez http://pt.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez, cuja obra-prima As Meninas foi pintada ali, e Goya, pintor oficial do império no final do século XVIII.

Na segunda pela manhã embarquei para Sevilha e não participei da grande festa popular que se iniciaria devido ao dia de San Isidro, patrono da cidade.

Sevilha é deveras impressionante, possui traços árabes, romanos, góticos e o menor número de McDonalds por habitante de todas as cidades que estive antes. Isso, obviamente, é um alívio.

Achar um lugar para ficar foi uma briga feia, já que a cidade é razoavelmente mais desorganizada que as outras espanholas onde estive. A impressão mais marcante da cidade, porém, foi seu estereótipo espanhol. Tempero, sol, dança flamenca, touradas e cavalos andaluzes dividem seu espaço numa cidade que é um dos baluartes do jeito espanhol de ser. Então segui até a Real Maestranza (touradas) e caminhei pela cidade.

Na terça fui ao alcazar (palácio do sultanato) que mostra claramente como os muçulmanos eram superiores aos europeus medievais. Então almocei muito bem no bairro Santa Cruz, que era um gueto para judeus durante o reinado de Fernando III e hoje é cortado por vielas e travessas charmosas. Ali perto está a terceira maior construção gótica do mundo, uma catedral construída sob a base de uma mesquita que talvez guarde os restos mortais de Cristóvão Colombo (outras cidades reinvidicam a mesma honra).

Segui então para a estação ferroviária reservar uma passagem para Lisboa. Fui ainda ao Museu arqueológico de onde me expulsaram na hora do fechamento. Malditos espanhóis.

Na quarta comprei um tênis novo. O meu antigo estava em estado de profunda destruição. Barganhei tanto que acabei levando uma porcaria de tênis. Depois de minha rápida compra fui novamente à luta, quero dizer, continuei minha viagem. Fui até o Arquivo das Índias, onde estão expostos documentos relativos ao descobrimento e exploração das colônias espanholas até o momento em que Sevilha perdeu o monopólio mercantil com as Américas (OBS: naquela época era moda conceder monopólios à nobreza e às cidades).

Voltei ao albergue para pegar minha “bagagem” e embarquei num ônibus circular pinga-pinga (sim eles estão por toda a parte). Neste ônibus segui por toda a cidade e desci não muito longe de onde subira, uma hora e meia depois em frente à estação de trem.

Como só há um trem diário para Lisboa e ele parte de Madri, eu tinha que pegá-lo em algum lugar. Para não exagerar muito, digo que o trem que me levou de Sevilha a Cáceres, perto da fronteira com Portugal foi o mais lento e barulhento que eu já peguei na minha vida. Em Cáceres duas australianas estavam tendo problemas para conseguir passagens, fui lá e tentei ajudar.

Depois do entendimento comecei a conversar com as duas, blá-blá-blá prum lado, blá-blá-blá para outro lado e elas me perguntam se por acaso eu também falava português já que viram eu resolver a situação em espanhol. “Claro!” respondi.

Mas por que? perguntaram novamente, pelo mesmo motivo que vocês falam inglês na Austrália. Mesmo assim não entenderam. Desisti.

Tive que esperar ainda quatro horas na estação de Cáceres pelo trem para Portugal, o resultado é que eu cheguei em Lisboa, na manhã seguinte, arrasado. E lá, a glória de todo brasileiro, um lugar na Europa onde poderia pôr em prática vinte e tantos anos de estudo nativo da língua portuguesa…

Na tarde de quinta fui dar uma volta pela cidade, subi até a Fortaleza de São Jorge, de onde se tem uma estupenda vista da cidade. Na subida do morro comi um cozido à portuguesa num restaurante desaconselhável para turistas no histórico bairro da Alfama, mas depois de ter passado por quatro países diferentes este era o que mais se parecia com minha casa. A grande vantagem de se falar bem a língua dos locais estava evidente. Nenhum lugar era estranho o bastante.

Depois cruzei a cidade através da Cidade Baixa, onde se encontram obras marcantes na história lusitana como o monumento aos restauradores (aqueles caras que restauram o reino português em 1640, inclusive expulsando os holandeses do Nordeste), até o Bairro Alto. Estes dois bairros sintetizam muito da cidade após o terremoto que a destruiu por volta de 1755 e só poupou a Alfama.

A sensação de caminhar por Lisboa é muito parecida com algumas cidades brasileiras históricas que eu conheço como Porto Alegre e Salvador, é ainda mais parecida com a segunda, pois a capital lusitana acolhe anualmente um grande número de imigrantes e refugiados africanos. Tornando este país europeu cada vez mais parecido com suas ex-colônias. Ironia do destino.

No final da tarde decidi que era mais do que hora de lavar minhas roupas, me informei onde era. Tudo pronto, parti. A única lavanderia self-service de Lisboa ficava a uma distância enorme do albergue onde eu me hospedava. Três estações de metrõ, mais umas sete quadras lomba acima, sem contar que eu estava de chinelo havaianas. Cheguei lá e a dona, uma simpática senhora que repetia tudo dez vezes para eu entender o sotaque, me disse que não podia lavar minhas roupas.

Eu já pensei em fazer o maior escarcéu, dizer que era só porque eu uso o gerúndio e tudo o mais. Quando decidi que antes perguntaria porquê. Não tem água, ela me disse.

Bah! Voltei ao albergue então demolido de carregar roupa suja na ida e na volta. Se estivesse pelo menos mais limpa teria uma motivação especial para voltar, mas assim não dava.

À noite saí com um pessoal do albergue, loucuragem total, fomos de bar em bar no Bairro Alto até de Madrugada. Nesta noite encontrei o lugar mais absurdo do mundo. Um bar com entrada liberada (sem convite) e copa livre. Só em Portugal mesmo. Vale dizer que era aniversário do lugar, mas mesmo assim era uma tremenda promoção de português…

Na sexta-feira fui até Belém, uma espécie de subúrbio Lisboeta onde se encontram diversas atrações turísticas, como o Mosteiro dos Jerônimos(construído para agradecer o sucesso da viagem de Vasco às Índias), a Torre de Belém, o Museu nacional dos coches (carruagem na língua deles) e o Museu da Marinha.

O Mosteiro é mais bonito por fora, não desmerecendo o interior, mas é que a fachada é muito impressionante. A Torre oferece uma magnífica vista do Tejo e Atlântico, ela data da época em que Portugal era uma potência intercontinental. Apesar disto, não tem muita graça, é quase como a Ponte do Rio Guaíba. É interessante, mas não vale a pena ir até lá só para isso.

O Museu da Marinha é interessantíssimo, pois narra toda a história do país a partir da unificação portuguesa, lá pelo fim da idade média até a atualidade. Tem algumas réplicas em tamanho real de navios e um porção de miniaturas cuidadosamente planejadas.

À noite, para variar, saí de novo com um pessoal do albergue. Mas desta vez o grupo era mais internacional, tinha dois brasileiros(eu mais uma paulista pagodeira), três italianos, uma belga que falava português, uma australiana e uma porção de portugueses. A paulista ficou o tempo todo se mostrando, dançando aquelas coisas pagodeiras e o pessoal ficou me perguntando porquê eu não dançava também, afinal todos os brasileiros são assim, certo?

Estereótipos à parte, só não fui embora antes por que estava muito longe do albergue e teria de pegar um taxi. O que não é recomendável fazer sozinho quando se tem pouco dinheiro. Tive de agüentar aborrecido até as cinco da manhã, quando quase todos os bares lisboetas fecham as portas.

No sábado fui até Sintra – um antigo destino dos chiques portugueses. Lá tem alguns palácios e uma fortaleza. O primeiro, Palácio Nacional de Sintra, tem duas chaminés muito estranhas e era a residência de verão dos antigos sultões e seus haréns, o segundo, Palácio Nacional da Pena, é uma suntuosa casa de campo do deposto rei português.

O Castelo dos Mouros foi construído no topo de uma montanha pelos mouros no século VIII, isto mesmo VIII e ainda está de pé. Isto porquê não foi o Sérgio Naya que construiu… Ainda me é difícil imaginar como os portugueses conseguiram conquistá-la dos muçulmanos sem pólvora.

De quebra ainda comi um bacalhau à portuguesa em Sintra, delicioso.

Originally posted 2007-06-16 11:08:25. Republished by Blog Post Promoter

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Aquele dia, minuto, segundo em que foi feliz. Naquele local que materializa seus desejos mais profundos.

Paris é uma cidade dessas. O que explica a tatuagem de torre Eiffel na garota.

Veio daqui.

Esta veio do Flickr

Esta veio daqui. 

Esta eu não achei fonte. Sinto muito.

Ei, esta tem até um balão!

OBS: lembre-se, Torre Eiffel em francês se diz “tur eifél”

Originally posted 2010-10-22 07:48:43. Republished by Blog Post Promoter

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Você acha todos eles no HostelBookers, um site bem legal para escolher hostels baratos.

Hospedar-se num castelo

Para começar, que tal um castelo? Em Ferrara, no norte da Itália, dá para brincar de realeza e hospedar-se no Castello di Galeazza, uma linda propriedade do século 14.

Rodeada por uma área verde de mais de 4 hectares, o castelo é conhecido por sediar mostras de arte, saraus e concertos o ano todo.

Os ambientes são amplos e imponentes, incluindo a biblioteca com mais de 3 mil livros. Tudo isso pagando a partir de R$ 120 nos quartos privativos (com refeições
inclusas).

Férias na casa dos artistas

Para quem aprecia design, o Rooms Deluxe Hostel em Valência, na Espanha, é um prato cheio. Todos as 28 suítes foram projetadas por 28 diferentes designers.

Os ambientes variam entre o zen interior de um templo budista até quartos inspirados no Mar Mediterrâneo.

E os preços são ainda mais convidativos: a partir de R$ 35 por dia.

Viagem a bordo de um jumbo

Para os viajantes que nunca reclamam de passar horas dentro de um avião, aqui está o programa perfeito: hospedar-se dentro de um!

O Jumbo Stay é um Boeing 747-200 Jumbo Jet e fica no Aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, capital da Suécia, e oferece desde dormitórios compartilhados até uma suíte privativa na cabine do piloto.

Sabedoria oriental

Um dos hotéis baratos mais originais que você vai encontrar, o Wei Qun Lou Inn é um verdadeiro símbolo de sabedoria e diligência para os moradores de Zhangzhou, na China.

Com status de Patrimônio Mundial da Humanidade segundo a UNESCO, o local é de uma beleza encantadora e um oásis de tranquilidade. Mas sem abrir mão de confortos como internet. Diárias a partir de R$ 15.

O Carandiru suíço

Se você nunca foi e nunca pretende ser preso, aqui está sua chance de passar a noite numa prisão. Ok, quase. Mais de 100 anos depois de abrigar delinquentes da socidade suiça, o Jailhotel Löwengraben, é hoje um hotel cool e diferente em Lucerna, na Suiça.

No prédio de 1862, pode-se ficar em uma das celas tradicionais ou, para um pouco mais de luxo, na sala da diretoria ou na biblioteca.

Experiência única!

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OBS: Faça como este cliente e agende um publieditorial no Goitacá.

No domingo eu tentei acordar cedo, para variar não consegui e perdi o trem ideal para Veneza, pelo menos deu tempo de comer o pão fiorentino comprado na sexta com Nutella (ainda não tinha na Bananalândia em 2000). Ao chegar em Veneza me deparei com uma surpresa, um canal! Brincadeiras à parte a cidade fica numa coleção de ilhas um pouco isoladas da costa e não é que as ruas são de água mesmo? Simplesmente não há ruas, só água e calçada.

Acredito que Veneza tem o índice mais alto de turistas perdidos por metro quadrado. As pitorescas vielas são todas iguais. Além disso não há nada reto em Veneza, então o melhor senso de direção do mundo (o meu, claro) não adianta de nada, pois não existe uma organização geométrica. Acredito piamente que ir para Veneza e não se perder 15 x por hora tiraria toda a graça da experiência.

Lá eu visitei o palácio Ducal que conta um pouco da história desta ex-cidade-estado, uma das cidades européias mais poderosas da Idade Média. Na frente do Palácio fica a famosa praça de são Marcos, habitada por aproximadamente um quaquilhão de pombos. Do outro lado do canal, em frente ao Palácio e a praça, está a catedral de Santa Maria da Saúde, construída para salvar a cidade da peste. Não funcionou, claro, mas aposto que tornou alguns empreiteiros mais ricos.

Nessa mesma noite embarquei para Nice. Detalhe, passei o dia com o pão da manhã e uma pizza inteira de presunto.

Segunda feira era feriado nacional francês, algo em honra à libertação da França depois da Segunda Guerra Mundial, portanto todos os museus interessantes estavam fechados e a cidade apresentava-se sonolenta e ensolarada. Nice é uma das mais antigas cidades francesas, foi fundada por gregos e somente foi submetida aos franceses por força de Luís XIV que construiu um forte num dos pontos mais bonitos da cidade para vigiá-la (o absolutismo é dez!).

A praia estava muito bem freqüentada por garotas de topless, e, para um dia não muito quente, até tinha bastante gente. Por falta absoluta do que fazer, já que não consegui lugar no albergue da cidade, decidi seguir viagem para Barcelona à noite, de novo.

Passar duas noites seguidas em um trem não é nada tão bonito quanto aparenta nos filmes. É uma droga, na verdade, e raramente dá para se aproveitar o dia após a segunda noite.

Em Barcelona, para variar o albergue que eu queria estava cheio, acabei ficando num quase ao lado, mas muito inferior, no dia seguinte troquei. Na terça feira saí para conhecer a cidade, o Bairro Gótico e La Rambla, um calçadão enorme onde artistas de rua fazem a alegria dos turistas. Ela começa no monumento à Colombo e vai até a praça da República. O Bairro Gótico é na verdade a cidade antiga, Barcelona há cento e cinqüenta anos.

Na quarta-feira subi ao Montjuic, ou monte dos judeus em catalão. Não eles não falam espanhol aqui, só catalão, nas ruas, nos jornais, nos ônibus, tudo está em catalão e algumas pessoas fazem questão de não entender espanhol!

Bom o Montjuic hoje é uma colina verde no centro da cidade, em sua volta está entre outras coisas o anel olímpico de Barcelona, o Museu Nacional da Catalunha, o Museu Mirò, o Museu do Exército e, naquele dia, também tinha muita chuva. Felizmente estava quente então pude me dar o luxo de ficar extremamente molhado.

À noite saí com um americano que falava espanhol e alemão, bicho esquisito, na verdade. Comemos umas tapas, ou aperitivos, e bebemos uns chopes em um lugar onde a água era mais cara do que a cerveja. Depois encontramos um bar cheio de estudantes norte-americanos. Aparentemente, o mundo está infestado por eles.

Na quinta fomos ao museu do Salvador Dalí, em Figueres. A cidade é um pouco longe de Barcelona então o dia foi gasto nisso aí mesmo.

Na sexta caminhei o dia inteiro fui até a igreja derretendo, Sagrada Família (impressionante), mas como eu sou muito pão-duro, não paguei para entrar, hehehe. Barcelona parece o quintal arquitetônico de um tal de Gaudì, a cidade reflete seu espírito e gênio como Brasília faz com Niemeyer. Na avenida diagonal estão alguns prédios malucos desenhados por Gaudì ou pessoas que o imitam.

Caminhei um monte por toda a cidade. Acho que caminhei mais em Barcelona do que em qualquer outro lugar exceto as duas cidades onde morei. Embarquei à noite para Madri.

No Sábado, ao chegar, liguei para sete albergues e nenhum tinha vaga. Apenas em um eu talvez conseguisse vaga caso eu chegasse lá até as 9 da manhã. Cheguei às 9:05 e peguei a penúltima cama.

O albergue, apesar de simples, é bom e tem até elevador! Depois de deixar minha bagagem no quarto fui ao Parque del Retiro que é uma espécie de Parque do Ibirapuera madrilenho. Uma gigantesca área verde no coração da metrópole. Então me encaminhei ao Museu del Prado o qual descobri ser estonteamente grande! O museu abriga obras históricas espanholas, da era de ouro de um império que já foi o mais poderoso do mundo.

À noite eu e um paulista fomos até a Plaza Mayor, construída em 1620 para o rei Filipe III e que definiu o estilo arquitetônico de toda a cidade e império, comer alguns tapas (aperitivos). Lá descobrimos que calles madrilleñas são feitas com bucho de boi, horrível. Pelo menos perdi a fome…

OBS: todas as fotos vieram do TrekEarth

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Originally posted 2007-07-21 14:09:12. Republished by Blog Post Promoter

 E agora o comeco do post.

 Por sorte, sempre tive otimos professores de ingles na vida, e pais que puderam me por em colegios bons e pagar viagens que me ajudaram a aprender ingles muito bem, frances bem e um espanhol razoavel. Assim, em todas as viagens que eu fiz ate hoje na vida nunca encontrei muita dificuldade para me comunicar, fosse para reservar um quarto, fazer compras, ir ao restaurante ou perguntar por informacoes no meio da rua – no minimo mais ou menos, as pessoas sempre falavam ingles, ou frances, ou espanhol. E entao eu nunca tinha passado pela situacao de ser turista incomunicavel, ate aceitar um emprego em Budapeste e me deparar com o hungaro.

Para quem nunca viu – e a maioria das pessoas nunca viu – o hungaro e uma lingua que nao se parece em nada com nenhuma lingua latina, o que torna impossivel “chutar” o significado das palavras se voce nao tem nenhum conhecimento previo sobre elas. Assim, meus primeiros dias na Hungria foram dias de desespero, me arrependendo de ter vindo e completamente frustrada pois nao tinha autonomia nenhuma. Dificil. Passado o choque inicial, decidi que ia conhecer a cidade mesmo assim, mergulhei no guia que eu trouxe e sai por ai, com a cara e a coragem. E valeu a pena! Budapeste e uma cidade linda, dividida entre Buda e Peste pelo rio Danubio. A arquitetura da cidade e um prato cheio, com pontes, casas, predios, museus e castelos nos mais diversos estilos. O Budai Var, principal castelo da cidade, e um show a parte, com um patio cheio de arvores o separando da igreja do rei Matias, outro ponto historico de Budapeste (fotos abaixo).

 A maioria dos hungaros nao fala ingles. Nem mesmo os vendedores em lojas ou atendentes em pontos turisiticos, e os hungaros tem fama de ser grossos com quem nao fala hungaro – eu infelizmente nao posso desmentir a lenda. As vezes voce da sorte e encontra quem conheca a lingua, mas e pouco comum. Se voce sabe alemao tem mais chances de conseguir ajuda andando pela rua do que quem so fala ingles, o que e curioso para uma cidade turistica – mas na Hungria muita coisa curiosa acontece.

Depois dos primeiros dias decidi que precisava aprender um pouco mais de hungaro, comprei um dicionario de hungaro-ingles (e tentei pagar no lugar errado, porque nao sabia onde era o caixa da loja…) e comecei a procurar as palavras mais basicas. Agora ja estou dominando o transporte publico, ja consigo ir a restaurantes e sei palavras simples como “aberto”, “fechado”, “obrigada”, “com licenca” e, mais importante, “eu nao falo hungaro” (“Nem beszelek magyarul”, para quem ficou curioso. Mas a pronuncia sao outros 500!).

Depois de quase dois meses de Budapeste, decidi que vou continuar como estou – sem saber falar a lingua, me virando como da, as vezes em ingles, as vezes na mimica, as vezes desistindo e indo embora, porque simplesmente nao rola. Minha primeira experiencia tanto no leste europeu como como turista que nao fala a lingua no comeco foi traumatica, mas agora esta sendo proveitosa. No fim das contas, acima de tudo fica a licao de que realmente nao e necessario falar a lingua para visitar o lugar, e ate onde eu estou vendo, nem para morar. E esquisito, mas nao e impossivel, e muita gente aqui faz igual. Sempre li nos guias que e importante viajar mesmo sem falar a lingua do lugar, mas nunca dei muita bola porque meu ingles sempre segurou a barra. Agora e que eu estou sentindo na pele o que e nao ser compreendido nem compreender, e entendo quem passa apuro porque o ingles nao e tao afiado.

No meu proximo post eu conto mais sobre Budapeste, em tudo que ela tem de bonito e feio, e como a historia e presente nesta cidade – seus resquicios comunistas sao visiveis mesmo para o turista que so fica alguns dias aqui. Este era mais para dizer que o importante e ter coragem e por a cara pra bater, na lingua que for, sem medo. Saber algumas palavras sempre ajuda e e simpatico - mas eu, querendo ser simpatica, sempre fico com cara de tonta quando as pessoas saem falando hungaro depois que eu mando um “jo napot kivanok” (“bom dia” em hungaro) e passo a impressao erronea de que sei falar a lingua). Entao cuidado na hora de gastar o vocabulario!

Boa viagem!

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Está tudo nesta galeria do Flickr

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• Parque Vigeland em Oslo
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Na primeira vez em que fui para Paris, tinha 15 anos. Estava indo morar seis meses em Nantes, cidade do interior da França, para fazer um intercâmbio. Durante esse período, voltei à cidade algumas vezes, e todas foram ótimas. Como todo mundo que conhece a cidade (pelo menos não conheço nenhum exemplo que me desminta), amo Paris. AMO Paris. A cidade é tão linda e glamourosa que tomar um café na esquina é uma experiência chique, e me sinto “diferente” toda vez que vou para lá (mas acho que um pouco disso deve ser porque nos sentimos “diferentes” toda vez em que estamos em um país que não é o nosso – ou esta é a impressão que eu tenho).

Quando eu ia visitar os filhos dos meus anfitriões de Nantes em Paris, ficava hospedada no sótão do apartamento de um deles. Dormia ouvindo o barulho dos ratos que passeavam do meu lado, e ouvia a louça se mexendo sozinha no armário quando eles lá entravam, mas nem isso me incomodava. Aos 15 anos, tinha disposição para tudo, andava por todos os cantos, topava todos os programas, queria conhecer cada canto da cidade luz. Nos momentos de tédio, pensava “Estou em Paris!”, e saía para andar, para ver uma rua nova, para ir ao cinema, para andar no metrô da cidade, para ir ao Louvre, para ficar decepcionada porque o Beaubourgh estava em reforma, mas já ficar animada ao ver as coloridas esculturas se mexendo dentro da fonte, e tirar uma foto com cara de menina perto delas. Como eu ainda não tinha muita autonomia, fui a restaurantes que foram escolhidos por outras pessoas, e fiz passeios que talvez sozinha eu não tivesse feito – e isso não é uma reclamação.

Há (nem acredito que já faz tanto tempo) quase dois anos, fui a Paris pela segunda vez, aos 23 anos (eu sei que seria mais legal se tivesse sido aos 25, pois seriam exatamente 10 anos de diferença, mas foi com 23). Me sentindo uma local, cheia de mim pois já “conhecia” a cidade. Nos primeiros dias, fiquei em um albergue imundo, que não recomendo a ninguém (depois escrevo sobre ele….deprê!!! Só para avisar, chama Friend’s Hostel, NÃO fique lá). Depois, meu amigo arranjou, na maior cara-de-pau, para eu e ele ficarmos hospedados no apartamento de uma ex-namorada do irmão dele (olha o nível da cara-de-pau) na Île St. Louis. Se você não sabe, como eu também não sabia, a Île St. Louis é um dos lugares mais chiques da cidade. Super bem-localizada, e com ruas super charmosas, com lojinhas bem simpáticas e a sorveteria do que dizem ser o melhor sorvete do mundo, o Berthillon (e eu não posso desmentir, é muito bom mesmo – e custa o olho da cara, obviamente, mas como eu estava ficando for free deu pra dar uma enlouquecida).

Muito mais consciente e independente do alto dos meus 23 anos, aproveitei Paris muito mais dessa vez, descobrindo coisas e lugares sozinha, visitando lugares novos, andando sem rumo pela cidade mais linda que eu já vi e me sentindo uma adulta realizada de estar lá de novo. Talvez eu esteja parecendo uma idiota sentimental babando ovo para cima da cidade, e esquecendo de seus defeitos – os franceses são antipáticos, as filas são quilométricas, há hordas de turistas em todo canto. Na verdade, nada disso me incomoda muito. A verdade é que fico especialmente feliz quando viajo, e que me sinto muito bem e muito “aventureira” até nos momentos mais simples quando estou em um país estrangeiro, mas Paris é especial. Não sei direito porquê. Talvez seja porque os franceses são elegantes, porquê o Sena cruzando a cidade é lindo, porque andar a pé é possível e delicioso, porque em toda esquina tem crepe de chocolate.

Vivo planejando minha próxima viagem (pesquisar preços de passagens para quase todos os lugares do mundo é um dos meus hobbies, pronto, falei), e invariavelmente tenho vontade de ir para TODOS os lugares que me ocorrem. Sempre penso que deveria visitar um lugar que ainda não conheço (especialmente porque não tenho dinheiro para visitar lugares novos e “antigos” com tanta freqüência quanto gostaria), mas Paris nunca, nunca sai dos meus planos.

Originally posted 2007-11-26 16:10:31. Republished by Blog Post Promoter

E, claro, ir no resort. Veja algumas fotos do lugarzinho que os chucrutes foram parar:

Parece Santos, né?

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La Latina
Há muito tempo, criaram um teatro chamado La Latina, no centro de Madri, bem perto da Plaza Mayor e tudo.
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O que acontecia é que naquela época, num país extremamente católico, é que aquela zona, cheia de artistas, terminou fervilhando com bares, festa e esculhambação em geral. Ou seja, a zona está cheia de gente querendo celebrar a vida.

O espetáculo começa saindo do metrô
Não jante antes de ir pra festa. Entre na Marisqueria O Castellano e peça o que tiver no balcão. Com caña, por favor. Outra opção é descer a Calle de las Maldonadas até a Plaza del Cascorro. Está cheia de restaurantes.

Você está no lugar certo

Depois, desça a Plaza de la Cebada (que na verdade, é uma rua), e chegue à dita praça. Lá, no fim da primavera, no verão inteiro e até o começo do outono, sempre há centenas de jovens sentados no chão e alguns imigrantes vendendo cerveja. Às vezes, uma velhinha inocente vem com o carrinho de compras, vendendo também o precioso líquido. A partir dali, você tem a melhor coisa de Madri: opções.

As melhores opções
Mahou, Amstel ou San Miguel. Cruzcampo é pra quem gosta de cerveja aguada.

Desça pela Cava Baja ou pela Cava Alta
São duas ruas palalelas que começam na zona, cheia de bares, e que acabam numa bebedeira tremenda. Sempre há gente passando pra lá e pra cá, trocando de bares, falando alto e bebendo. O Lamiak é um dos que eu mais frequentei, mas é vantagem de conhecer o pessoal que trabalha lá, porque é muito cheio.

A entrada da Cava Baja. À esquerda do lugar da foto, a Cava Alta.

Se você conseguir seguir uma dessas ruas até o final mesmo, chega à Plaza Mayor, e aí todo turista normal consegue se orientar.

À noite, você não vai ver direito coisas como essas, então vá cedo:

Imperdível, crime de lesa-humanidade
Qualquer pessoa que se preze e goste de comida tem que comer num restaurante basco antes de morrer. Não há discussão. As tapas (que eles chamam pintxos) são uma coisa de Deus, abençoada, e que você vai provar. Não pense nos preços. Pense que a vida vai ser muito melhor. Creia em mim.

Tapas, razão de existência de um povo.

Originally posted 2010-02-11 20:11:57. Republished by Blog Post Promoter

Pois bem, acontece que o governo deixou de repassar boa parte da verba para os albergues, que por lá eles chamam de Pousadas da Juventude, e com isso quase todos estão no prejuízo. Assim, devem fechar ou serem transferidos para a iniciativa privada.

Honestamente, seria bom transferir já para a iniciativa privada. Uma coisa que o governo NÃO precisa fazer é controlar onde estudantes se hospedam.

Veja mais info aqui.

Veja como eles definem o lugar:

Situado estrategicamente no coração da arte e cultura veneziana e a poucos passos de um dos museus mais importantes da Itália, o Peggy Guggenheim Collection, encontra-se o DD724 Charming House. Cercado pela lagoa, por monumentos e todo o fascínio da cidade, o hotel faz jus ao nome: trata-se, realmente, de uma “casa charmosa”. Decorada com obras de arte de alguns dos mais importantes representantes da pintura contemporânea italiana, como Raimondo Galeano, proporciona muito conforto e elegância em seus ambientes, numa perfeita combinação de detalhes históricos e modernos. O DD724 Charming House é o lugar perfeito para que você viva uma experiência única em Veneza!

Esta tática geralmente suicida se mostrou interessante para uma cidade cheia de coffee shops como Amsterdã. Afinal, o dinheiro que teoricamente se economiza na diária pode ser usado em coisas mais divertidas como… drogas!

E também como… prostitutas!

Mas então os caras estão com uma campanha bem bizarra no YouTube, aquele site que maior parte dos mortais assiste apenas durante o trabalho. Veja:

Para quem não entendeu, basta que seu video atinja 1000 hits e contenha a expressão “Hans Brinker Budget Hotel” para ganhar um desconto de 10 euros em diárias.

Via Brainstorm9

Como o aquecimento global pode vitimar um dos mais majestosos mamíferos terrestres, então é melhor não perder tempo e ir visitar o ártico (não confundir com o antártico) em busca de ursos polares. Svalbard, um arquipélago norueguês dentro do Círculo Polar Ártico, pode ser o local perfeito para avistar os animais, principalmente na primavera (já que no inverno sequer há luz solar).

O ideal é passar alguns dias em Longyearbyen, a “capital” das ilhas. Ali vivem 2 mil pessoas , ou seja, tentam não morrer congeladas enquanto exploram recursos minerais. A cidade é uma espécie de “pólo turístico” extremamente alternativa, pois é a povoação mais setentrional acessível através de meios de transporte público. O pessoal vai para lá ver os fiordes, a sua fauna e flora (entenda-se, quase nada).

Parece divertido, principalmente para quem não gosta de calor. Mesmo no verão.

Atenção, a viagem para Longyearbyen entre os meses de novembro e fevereiro é fortemente desencorajada porque não há dias. Apenas noites.

Veja fotos do lugar através de webcams e fotos de uma excursão ao lugar.

Originally posted 2007-05-21 13:35:37. Republished by Blog Post Promoter