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Aventuras medievais na Mauritânia

Bender — Thu, 05 Jan 2012 16:48:44 +0000

Mauritânia fica na África Ocidental, naquela ponta que faz a conexão com o Brasil no mapa de War. Que, tu nunca jogou War? Não teve infância. Mas voltando à Mauritânia, ela está lá, é desértica e pessoas viajam para lá.

Algumas curiosidades sobre a Mauritânia:

- a sua área é o dobro do tamanho da França, mas a maior parte é deserto (veja as fronteiras em linhas “retas”)
- sua população é de apenas 3 milhões de pessoas, portanto imagine como maior parte dos lugares é remoto
- homossexualismo é castigado com a morte (eu disse morte, e não inferno)
- a escravidão ainda é permitida por lá (!!!)
- não existe nada para fazer na capital, segundo o Wikitravel

Veja algumas fotos do país aqui.

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Tunísia: destino de cheiros e cores

Mari Campos — Fri, 18 Nov 2011 10:29:15 +0000

Já faz décadas que os europeus começaram a freqüentar as praias da Tunísia, mas foi somente nos últimos dois ou três anos que o país começou a atrair a atenção do Brasil. Mas não são os mil e duzentos quilômetros de praias tunisianas que nos atraem – como balneário, o país decepciona brasileiros; é o deserto que mais nos fascina. Aliás, não apenas desertos: cidades históricas, ruínas, praias, mesquistas, compras, museus…. As compras na Tunísia são uma verdadeira aventura, os preços são muito camaradas e mais de 70% dos 800 hotéis do país são de quatro ou cinco estrelas (embora não ostentem todo o luxo que se espera de hotéis destas categorias). E é o tipo de país em que até dá para encarar um pacote para percorrê-lo com tranquilidade e conforto (os melhores são os de operadoras espanholas, com saídas de Madri ou Barcelona).
Cheia de cores, temperos e cheiros, a Tunísia não tem nada do estereótipo dos países muçulmanos; mas a verdade é que as mulheres ocidentais têm sempre a sensação (fundamentada) de estarem sendo observadas o tempo todo. Para as acompanhadas, curiosamente as mais branquinhas e cheinhas, rola sempre aquela brincadeira de perguntar ao homem quantos camelos quer para deixar sua mulher por lá.
As fotos do presidente Ben Ali, no poder desde o final da década de 80, estão literalmente em todo lugar e as sirenes chamam várias vezes por dia para as orações. Extremamente simpáticos, os tunisianos sabem como poucos receber seus milhões de turistas: a infra-estrutura de aeroportos, hotéis e restaurantes impressiona e os comerciantes se desdobram para falar tudo quanto é língua. Fanáticos como nós pelo futebol, quando identificam brasileiros, querem logo mostrar que entendem do assunto e que adoram Ronaldo.
A Medina de Tunis, parte da antiga cidade cercada de muros, é uma festa para os consumidores mais afoitos e o Museu do Bardo certamente vale a visita, assim como as ruínas Aqueduto de Zaghouan. Mas as melhores atrações estão mesmo nos 450 quilômetros que a separam de Douz, bem na entrada do deserto. A primeira parada costuma ser a encantadora Sid Bou Said, com suas casinhas brancas e portas azuis, seguida por Cartago e, depois, o Coliseu de El Djem, patrimônio mundial do começo do século III: menor em tamanho mas muito mais conservado que o de Roma, ficou conhecido mundialmente quando foi cenário de um comercial de refrigerante que contava também com jogadores brasileiros. Kairouan é a cidade sagrada para muçulmanos e a entrada na grande mesquita permite conhecer com detalhes suas instalações – com destaque para o Mausoléu do Barbeiro -, de arquitetura muito peculiar. Destruída e reerguida várias vezes até o século IX, tem uma imensa colunata em seu pátio central em que nenhuma das colunas é idêntica à outra: são de períodos, materiais e estilos diferentes.
A cidadela de Tozeur encanta com seus tijolos à mostra e grandes palmeirais, assim como o vilarejo de Nefta, bem nos limites entre os desertos de sal e areia, famosa pelas viagens de balão no comecinho do dia. Douz – doce em francês – é a porta de entrada dos turistas para o Saara, com seus pitorescos passeios em dromedários e os jantares beduínos típicos. Matmata, onde foram filmadas cenas da série Guerra nas Estrelas, é toda de cor avermelhada e quase não se vê construções na superfície, dado o calor na região – as habitações são encravadas na areia. Vale também destacar Gabes, famosa pelos tapetes e porcelanas, Sousse, e seus hotéis à beira mar e agitada vida noturna e a ilha de Djerba, banhada pelo mediterrâneo. Nesta última, as nativas casadas usam lenços da cor vermelha; as viúvas, a amarela; e as solteiras, a verde (não há como não pensar numa analogia engraçada com um semáforo…). Os casamentos na ilha também são famosos, conhecidos como os “casamentos das três noites”: a do grito, quando as mulheres são pela primeira vez depiladas e há muito barulho e música na casa para abafar os sons; a do riso, quando acontece a primeira conversa sobre sexo com a noiva; e a da festa, quando acontece o casamento propriamente dito e à meia-noite os noivos se retiram para consumar o ato. Mas nada chama mais a atenção dos turistas que os imensos desertos de sal – grandes lagos de água salgada que ficam secos na maior parte do ano: o mais famoso é Chott El Djerid, que divide a Tunísia ao meio numa grande planície de sal – são mais de duas horas de viagem numa estradinha bem no meio do lago que não tem nada além de vendedores de tâmaras ao longo do trajeto.

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Copa para quem não quer futebol 3: a bela Cidade do Cabo vai muito além do futebol

Mari Campos — Wed, 17 Mar 2010 13:00:54 +0000

Não importa se o pretexto é Copa do Mundo ou não. A Cidade do Cabo – Cape Town – é daqueles destinos que deveriam figurar na Trip List de todo e qualquer viajante. Não é à toa que todo mundo volta deslumbrado de lá – a cidade é mesmo linda de morrer. Da estonteante Table Mountain, linda tanto vista de todo canto da cidade como adorável ao subirmos até seu topo num bondinho giratório para ver a cidade inteirinha se descortinando abaixo dela, à mítica Robben Island, ilha que manteve Mandela prisioneiro durante 18 dos 27 anos em que viveu no cárcere, a Cidade do Cabo é fabulosa.

Para os amantes de museus, são destino certo Galeria Nacional e o District Six, assim como o museu próprio do coloridíssimo bairro de Bo Kaap. No centro, valem a pena, sem dúvida, a caminhada pelos Company Gardens, visitar a Prefeitura, a Grand Parede (onde Mandela fez seu primeiro discurso ao ser libertado), o Castelo da Boa Esperanca, as catedrais. Sem falar no adorável mercado de Greenmarket Square, endereço perfeito para comprar artesanatos e lembrancinhas – pechinchando muito, é claro. À noite, o endereço por ali é a Long Street, com seus bares, cafes e cybers.

Uma das atrações mais visitadas da cidade é o V&A Waterfront, que conta com shopping center, porto, lojinhas e mercado de artesanto e montes de bares e restaurantes no píer, com vista para a Table Mountain – lotado em todos os finais de tarde.

Para ver gente bonita, Hout Bay, Camps Bay e Seapoint – tanto para a praia durante o dia como para a nightlife. E tem até Soccer Tour para quem quer visitar o estádio da Copa e outras atrações ligadas ao futebol. Mas vale a pena também sair de lá um pouquinho, já que são imperdíveis os tours pelas vinicolas de Stellenbosch e Franszhoek e chegar até o mítico Cabo da Boa Esperanca (se puder, pare no caminho em Simon´s Town, no Fish Hoek e na colonia de pinguins The Boulders). Boas empresas para isso são a Coffeebeans Routes e a Springbok Atlas.

Mais informacoes aqui.

Copa para quem não quer futebol 1: Safári com o Sabi Sabi

Mari Campos — Thu, 11 Mar 2010 12:00:15 +0000

Cinco e meia da manhã o ranger KG batia na minha porta. Isso queria dizer que eu tinha 15 minutinhos para tomar uma ducha expressa, me vestir e ir encontrar os demais hóspedes do hotel Sabi Sabi no lounge do Selati Camp. Dez minutinhos e uma xicara de cafe com leite com muffin depois, saíamos todos excitadissimos para o primeiro safári do dia.

O Sabi Sabi fica dentro do Kruger Park, na África do Sul, e ocupa um oásis de 65 mil hectares de vida selvagem na reserva privativa Sabi Sands. Ali testemunhamos diariamente a relação natural entre predadores e presas, ao vivo e a cores, já que a região é habitat de alguns dos mais fascinantes animais do planeta – e os lodges não possuem cercas ou grades. Em pleno berço dos big Five – leão, leopardo, rinoceronte, búfalo e elefante – ali também vivem cerca de 200 outras espécies animais e mais de 350 espécies de pássaros. Os chalés são totalmente independentes, divididos em cinco lodges, cada qual com uma esmerada decoração diferente dentro da filosofia mestra do hotel “Ontem, Hoje e Amanhã” – meu chalé no Selati Camp era puro “Ontem”. Atendimento primoroso e gastronomia de primeira linha também são marcas desse premiado hotel sul-africano.

Os safáris, feitos a bordo de Land Rovers abertas, são a parte mais memorável da estadia, é claro; impossível esquecer o frio na barriga ao perceber seu carro cercado por nove leões ou por uma imensa família de elefantes, como aconteceu comigo. O primeiro safári do dia começa com pássaros cantando vivamente e os primeiros raios de sol despontando nas savanas, enquanto buscamos rastros até encontrar os primeiros animais. No final da tarde, hora do safári do entardecer – com a queda da temperatura, alguns animais saem das sobras enquanto as cores do skyline mudam completamente, para um vibrante por-do-sol.

Inesquecível.

Luanda agora tem hotel cinco estrelas

Mari Campos — Mon, 21 Dec 2009 12:54:53 +0000

Depois que uma infinidade de engenheiros se mudou para Angola para construir estradas, pontes e viadutos ganhando semi-fortunas, a capital Luanda inaugurou na semana passada seu primeiro hotel cinco estrelas.

De propriedade da petrolífera Sonangol, o novo hotel fica no complexo do Centro de Convenções de Talatona, na zona sul da cidade. O cinco estrelas tem 201 quartos, incluindo uma suíte presidencial, e internet free para os hóspedes. Como o foco do país ainda é business e não turismo, o hotel também possui, além dos 3 restaurantes, doze salas de conferência e quadras de tênis e outros esportes para uso dos hóspedes. Estima-se que 400 novos empregos ainda sejam criados em função do hotel.

Marrocos não é só Marrakech II: a natureza fala mais alto no Vale do Ourika

Bá Conti — Tue, 25 Aug 2009 13:00:48 +0000

Apenas 40km distante da cosmopolita Marrakech, o Vale do Ourika reserva um presente os olhos dos visitantes. Junto à Cordilheira do Atlas, que atravessa além do Marrocos, Argélia e Tunísia, o Vale oferece aos visitantes um entorno totalmente diferente do caos urbano da metrópole vizinha.

Pelo caminho, vilas bérberes, vendas de artesanato, camelos para quem quiser montar e uma estonteante paisagem que mescla o marrom-avermelhado da terra aos diferentes tons de verde das muitas plantações de oliveiras.

Chegando ao Vale, o melhor programa é conhecer as quedas d’água locais. chega-se até elas por trilhas, sempre ladeadas por rios, às margens dos quais há restaurantes e lojinhas de produtos típicos. O ideal é contratar guias locais para conhecer as corredeiras. Seu som ao mesmo tempo hipnotiza e relaxa e convida para uma refeição ou mesmo um chazinho de menta ao lado das inúmeras pontezinhas que nos permitem atravessar para a margem oposta.

Depois de uma trilha um pouco íngreme, chega-se às prometidas quedas d’água – que impressionam muito menos que a vista dos picos nevados do Atlas. Uma perfeita maneira de integrar-se com a natureza neste oásis marroquino.

Marrocos não é só Marrakech: os encantos de Essaouira

Bá Conti — Fri, 21 Aug 2009 13:00:02 +0000

Muitas vezes quem visita o Marrocos concentra-se apenas nas metrópoles: Rabat, Fez e, principalmente, Marrakech. E assim acabam perdendo a oportunidade de conhecer outras cidades ainda mais encantadoras, como é o caso da pequena Essaouira.

Com cerca de 80 mil habitantes, a cidade localizada na costa atlântica do país, tem sua Medina (a cidade antiga murada) declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. No século XVI foi designada para abrigar o principal porto exportador do país, mas nunca chegou a atingir grandes dimensões, o que permite que até hoje cultive seu charme de vilarejo, ainda que a somente 170km de Marrakech.

O constante vento ameniza o calor e faz com a temperatura seja bastante mais agradável do que nesta vizinha. As casas brancas com janelas azuis dão à Essaouira um ar de ilha grega, principalmente acompanhado da presença constante das gaivotas que voam aos bandos, cercando os pescadores locais em busca de comida fresca.

Longe do zunzunzum e das multidões de Marrakech, Essaouira ainda cultiva um ar de paz e tranquilidade que a fizeram querida pelos europeus que visitam o país, seja para estar deitados ao sol das belas praias ou perdendo-se em meio às cores sem fim dos mercados de tapeçaria, louças, roupas, produtos para uso cotidiano da população e souvenires de todos os tipos, que aqui tem preços muito atrativos e inferiores às grandes cidades marroquinas.

A população, mais aberta e receptiva aos turistas do que nas cidades maiores, faz o visitante se sentir muito confortável e acolhido desde o primeiro momento. Sua boa estrutura turística oferece desde riads até hotéis-spa estrelados, além de restaurantes de qualidade praticamente à beira-mar. Uma visita que, definitivamente, vale a pena.

Na próxima terça tem mais um post sobre o Marrocos, desta vez sobre os encantos do Vale do Ourika. Fique ligado!

Indo para a China? Aproveite a escala em Johannesburg

Bender — Tue, 21 Aug 2007 02:37:01 +0000

Na ida para a China tínhamos 12 horas de espera no aeroporto de Johannesburg. Sendo assim, fizemos o que todo viajante de ferias deveria fazer: uma tour pela cidade.
Bastou irmos ate o balcão de informações turísticas do aeroporto e falar em passeio de um dia que um sujeito perfeitamente alinhado se apresentou:
“Sou Themba, e levo vocês para passear na cidade, incluindo almoço por 75 dólares” – caro pra burro eu pensei, então decidi pular o almoço e economizar 15 dólares (sim, o maldito almoço sul-africano custava quase 30 reais!).
Saímos às 9 do aeroporto com Themba rumo à cidade, o centro financeiro do continente. Johannesburg mais ou menos surgiu do nada no inicio do século passado quando um australiano passava por essas bandas e viu algumas pedras que indicam veios de ouro. A corrida pelo metal continua ate hoje e a paisagem da cidade é tomada por enormes montanhas de dejetos de mina.

Com o ouro apareceram mineiros brancos de tudo quanto é parte do mundo, mas quem realmente fazia (e ainda faz) o trabalho pesado eram os negros.
Assim, também vieram negros de varias regiões da áfrica que precisavam morar fora da cidade, pois não podiam simplesmente viver entre os brancos em Johannesburg (óbvio), e viajavam várias horas por dia para ir trabalhar. Os brancos administradores logo se compadeceram da situação deplorável dos trabalhadores e decidiram construir um subúrbio/enclave alguns quilômetros ao sudoeste de Johannesburg. Este enclave, que deveria ser administrado pelos próprios negros se chama SOWETO ou South Western Townships.

Então a situação em Johannesburg ficou bem simples, a mão-de-obra barata ficaria isolada em um enclave e os negros e indianos encontrados na cidade depois de escurecer seriam presos e teriam de ficar de castigo.
Em 94, com o fim do apartheid, as pessoas antes isoladas poderiam circular livremente por todo o país. Imagine o estrago que milhões de negros paupérrimos não fizeram na cidade ate a população Branca (ou rica) perceber a necessidade de montar um aparato de segurança digno da faixa de gaza para manter-se vivo. De lá para cá a coisa parece ter melhorado bastante e até já é possível dirigir no centro de Johannesburg sem ter o vidro do carro quebrado por viciados em crack.
Soweto hoje certamente não tem mais nada a ver com o favelão étnico de 15 anos atrás. o rico governo sul-africano tem investido milhões em melhoras na infra-estrutura do enclave. Com isso muitas áreas se parecem com subúrbios de classe média-baixa inglês, ou seja, pelo menos decente.
Algumas das coisas que você precisa fazer enquanto na África do Sul, mesmo que seja apenas um dia fruto de uma longa conexão internacional, é conversar com algum nativo e deleitar-se com seu sotaque esquisito. Estou com vontade de voltar lá qualquer dia desses.

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Alguém tá a fim de cruzar a África de norte a sul?

Bender — Mon, 25 Jun 2007 10:03:34 +0000

Custará uns 2.100 euros (uns R$ 5.000) e as inscrições estão abertas. Tratar com João Leitão (o nome não é piada, o cara é português).

Vamos usar vários tipos de transporte, em diferentes países, diferem as melhores alternativas para viajar, nalguns países é melhor autocarro ou comboio, e notros é melhor viajar nos conhecidos “taxi-brousse” ou numa carrinha pick-up. Temos ainda que apanhar 1 ou 2 barcos ( ferry-boat para Marrocos, e barco de Brazzaville até Kinshasa ( Congo e Zaire ).