E não só o cemitério, como o bairro todo em geral. As vezes que eu estive lá, fui caminhando do metrô mais próximo, que nem é tão próximo, até o bairro. Mas taxi é perfeitamente viável, pois as corridas são baratíssimas na cidade.

Veja mais fotos na extensão da postagem.

Marcelo Lemos escreveu assim:

Pode parecer bizarra e mórbida essa visita, mas este cemitério é um museu de arte a céu aberto. Os mausoléis de mármore, granito preto e bronze e ainda enfeitados com anjos de pedras e imagens da Virgem Maria por todos os lados são a atração principal. E é lá tb que estão enterradas celebridades argentinas como Carlos Gardel e Evita Peron. O cemitério é cheio de turistas por todos os cantos e de todas as partes do mundo. E foi seguindo um grupo de turistas estrangeiros que cheguei ao túmulo mais procurado, o de Evita.

Bonita esta foto em HDR, né?

O guia de Buenos Aires fala do lugar assim:

Cemitério da Recoleta (Quintana e Junín) É um dos mais bonitos e mais visitados do mundo. Suas tumbas guardam os restos de famílias tradicionais argentinas, além de grandes personagens históricos. Evita, apesar de protestos por suas origens humildes, conseguiu ser enterrada aqui e hoje repousa na cripta da família Duarte.

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Um dos principais destinos dos europeus no verão é Faro, cidade de onde se pode pegar ônibus e trens para diversas praias do Algarve, região do sul português. Há voos baratos operados por diversas companhias vindos dos mais diversos pontos da Europa.

Junto com a Espanha e o litoral francês, Portugal se tornou refúgio de férias para seus vizinhos mais ricos, principalmente os ingleses, que lotam as praias em agosto e setembro.

De Faro a Lagos

Eu cheguei a Faro no verão do ano passado, e de lá peguei um trem para Lagos, destino que me tinha sido recomendado como um dos mais bonitos do lugar. A trajetória de pouco mais de 100km demorou quase 3 horas, muito mais do que o imaginado, em um trem bem antigo, sem ar-condicionado. A trajetória valeu a pena, no entanto.

Lagos é encantadora, com um ar de cidade praiana do século retrasado: o centro da cidade, recheado de arquitetura antiga. Ela fica ao redor de uma fonte e serve de palco para músicos e artistas de rua. Há restaurantes, lojas, hotéis e uma agência dos correios próximos, mas nada muito moderno ou sofisticado. A cidade parece ter parado no tempo, principalmente porque seu principal atrativo não precisa se modernizar: suas praias.

Com uma atmosfera bastante relaxada e recebendo de braços abertos tanto jovens que fazem topless na areia quanto famílias com crianças, as praias de Lagos são cercadas por montanhas arenosas e imensas rochas que ficam no meio do mar, com cavernas e buracos gigantescos que podem ser vistos da areia.

A água do mar também impressiona, com tons de verde e azul e de transparência cristalina.

O verão português é bem quente, passando facilmente dos 30 graus durante o dia. Já a água do mar não é tão quente e convidativa, mas mesmo assim é possível encarar sessões de mergulho sem maiores esforços.

Outro passeio imperdível em Lagos é andar de caiaque através das formações rochosas do lugar. Remando, é possível entrar em cavernas que se enchem de água e ver de perto caranguejos nas paredes das montanhas.

À noite, Lagos oferece alguns poucos bares e boates que atraem os muitos turistas europeus, concentrando todos os tipos de gente em suas poucas ruas e baladas.

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Muita gente pira quando entra, por exemplo, numa B&H em Nova York – são tantas opções em câmeras, lentes, filtros e outros acessórios para fotografia que é praticamente impossível salir dali imune, de mãos abanando  (até porque os preços também costumam ser bem interessantes, sejamos francos).

Mas como não é todo mundo que pode se dar ao luxo de ir à big apple, existe uma rua profundamente ligada à fotografia em São Paulo mesmo. A história Conselheiro Crispiniano acabou virando endereço cult; afinal, muitas das lojas por ali oferecem itens que não conseguimos encontrar em nenhuma outra parte do país. Tem de tudo, do mais avançado ao mais retrô – até lambe-lambe tem, juro. E, além das lojas atuais, para simplesmente fuçar e comprar, o endereço também é legal pela própria história, como o número 57, uma loja da Fotoptica de 1947.

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Se astronomia é a sua praia, esqueça os observatórios localizados no topo de montanhas altas no Havaí ou no Chile, hoje considerados os melhores do mundo. No futuro, teremos o maior (e melhor) observatório astronômico do mundo localizado num dos pontos mais remotos do mundo: o coração do continente mais gelado, alto, ventoso e seco do mundo.

Segundo um relatório da Sociedade Astronômica do Pacífico, um plateau localizado no meio do continente chamado de Ridge A, com a altitude singela de 4 mil metros e temperaturas refrescantes durante todo o ano (-70° C no inverno), oferece o melhor clima possível na Terra para observação astronômica.

Vantagens, já traduzidas para termos brasileiros:

• muito mais seco que Brasília;
• muito mais frio que São Joaquim;
• mais alto do que o Edifício Itália caso ficasse em cima do Pico da Neblina;
• menos vento do que o centro do Rio de Janeiro;
• menos iluminação artificial do que a Ilha do Mel;
• ar menos poluído do que Fernando de Noronha.

Se interessou? Pois bem, por enquanto os (poucos) passeios até a Antártida não vão até lá porque, logicamente, não há nada lá. Nem vista para o mar.

No entanto, caso se construa um grande observatório é possível que passeios até o interior sejam mais freqüentes. Torcemos os dedos.

Dica do Bad Astronomy

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A cidade de Pisa fica à uma hora de trem de Florença e vale a pena ir até lá ver a construção de perto. No verão, é uma boa alternativa para fugir do calor da cidade de Galileu Galilei, e dá para ir de manhã e voltar na parte da tarde.

Em meia hora de caminhada da estação, com igrejas charmosas, pássaros cantando e pequenas praças, chega-se à Torre Pendente. Prepare-se para um encontro divertido entre a imaginação e o real. Em um primeiro momento, parece um erro de Photoshop real.

Seja esperto e tire sarro da Torre de Pisa com estilo

Um pouco de história

A inclinação foi fruto de má arquitetura – faltou o estudo do solo, para descobrir que ele era arenoso. Já durante a construção, em 1173, a torre começou a se inclinar. Em 1284 a inclinação já era de 90 cm.

Quando a torre ficou pronta e a inclinação era de 1,45m e em 1350 os italianos tentaram endireitá-la, mas sem sucesso. Normalmente, quando alguma construção entorta, ela é motivo de manchetes escandalosas e pedidos de demolição. Mas os tempos eram outros, e não foi o caso.

E então, anos de turismo em cima da comédia arquitetônica se passaram, e em 1990, a inclinação já era de 4,5m. Para diminuir problemas, as autoridades fecharam a torre para cientistas colocarem chumbos do lado oposto.

Note como a bandeira está reta, mas a Torre…

O monumento já está reaberto, e é possível subir até o topo. O ingresso é de 15 euros, e são concorridos – deve-se marcar hora antes. O melhor é fazer isso logo que chegar ao local. Enquanto isso, é possível visitar as outras atrações como a imponente catedral.

Se o dia estiver quente e o traje incluir braços de fora, não esqueça de levar um casaquinho, caso contrário, a entrada na igreja não é permitida.

Outra alternativa é sentar-se no grande gramado que envolve a torre, ou almoçar em algum dos muitos restaurantes simpáticos que costumam ter comida boa.

A subida

Você pagaria 15 euros para passar por aqui?

Subir a torre é um pouco como uma “Casa Maluca” de um parque de diversões: em alguns pontos, apesar de subir degraus, parece que estamos descendo. O mármore, já gasto por tantos pés, escorrega.

Fora a torre, Pisa é uma cidade muito charmosa, com ares mais toscanos e frescos que os de Florença. Porém, como todo lugar turístico, tenha paciência com a grande quantidade de turistas, camelôs e o assédio de vendedores insistentes que quase amarram pulseiras no seu braço, para que você os dê alguns caraminguás.

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Custódio Coimbra, da Agência O Globo, tirou uma foto de um relâmpago atingindo o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A foto se torna mais impressionante porque não foi tirada à noite, quando basta deixar a câmera aberta durante minutos para registrar esse tipo de fenômeno.

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Para quem não conhece, o DivePhotoGuide é o mais respeitado portal de foto & vídeo sub que existe. Eles têm as mais diversas informações a alguns cliques de distância; só não têm blogs – mas estão associados ao Wetpixel, que é de certa forma o blog referência do tema.

Entre as fotos que foram pro portfolio, a minha predileta é essa aqui:

Foi tirada no atol de Namu, nas ilhas Marshall, um vilarejo isoladérrimo do Pacífico com menos de 300 habitantes. Esse menino nunca havia visto uma câmera fotográfica na vida. Mas ali, ele revela que está super-confortável em seu ambiente natural de ilha isolada e traz ao clique toda a ingenuidade e alegria infantis. Ele tem o sorriso mais sincero e maravilhoso embaixo d’água que se pode imaginar, super-fotogênico. Uma força expressiva fortíssima de felicidade – embora nem tudo sejam flores em Namu, brincando na água ele parece nos mostrar que há uma esperança de futuro.

Aproveitem o passeio pelo DivePhotoGuide e dêem uma olhada nas outras galerias de fotógrafos sub. São todas recheadas de fotos maravilhosas.

Boa diversão!

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Como o aquecimento global pode vitimar um dos mais majestosos mamíferos terrestres, então é melhor não perder tempo e ir visitar o ártico (não confundir com o antártico) em busca de ursos polares. Svalbard, um arquipélago norueguês dentro do Círculo Polar Ártico, pode ser o local perfeito para avistar os animais, principalmente na primavera (já que no inverno sequer há luz solar).

O ideal é passar alguns dias em Longyearbyen, a “capital” das ilhas. Ali vivem 2 mil pessoas , ou seja, tentam não morrer congeladas enquanto exploram recursos minerais. A cidade é uma espécie de “pólo turístico” extremamente alternativa, pois é a povoação mais setentrional acessível através de meios de transporte público. O pessoal vai para lá ver os fiordes, a sua fauna e flora (entenda-se, quase nada).

Parece divertido, principalmente para quem não gosta de calor. Mesmo no verão.

Atenção, a viagem para Longyearbyen entre os meses de novembro e fevereiro é fortemente desencorajada porque não há dias. Apenas noites.

Veja fotos do lugar através de webcams e fotos de uma excursão ao lugar.

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O Knuttz, um dos cearenses mais globalizados que já conheci, postou no seu site uma série de fotos da famosa ZBM holandesa. o nome de “zona da luz vermelha” se deve às diversas, centenas, milhares de lâmpadas coloradas colocadas em frente às casas que fornecem certo tipo de serviço especializado.
Aqui uma lista de várias zonas desse tipo espalhadas pelo mundo.

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Enganei-me feio, ora pois. A subida pela costa já é um espetáculo à parte. Se o Big Sur, ao sul, é mais dramático, com penhascos gigantes e um recorte do litoral de sonho, a costa norte da Califórnia continua essa paisagem, mas de forma um pouco mais “abrandada”. Há as coníferas; há penhascos, mas eles não são tão altos. Há pedras, e elas surgem como totens de dentro do mar. Há mais praias de areia, com possibilidades de encostarmos o pé no mar gelado. Brrrr!!

E foi isso que fizemos.

Visões da rochosa e recortada costa do Oregon, região oeste americana, banhada pelo Pacífico – que ali não é muito pacífico, não…

Tínhamos dormido em Arcata, cidadezinha minúscula perto de Eureka – aliás, recomendo o restaurante italiano da praça principal de Arcata, muito bonzinho. Saímos cedinho rumo ao norte. A última cidade que passamos na Califórnia foi Crescent City, refúgio surfista e de estudiosos da biologia marinha. Mas a cidade tinha um ar meio de “assombrada” àquela hora da manhã – achei tudo muito vazio, estranho. Paramos no píer de Crescent City, brincamos um pouco com as gaivotas que ali estavam e caímos de novo na estrada rumo norte. Logo chegamos na costa do estado do Oregon. O dia estava ensolarado quando cruzamos a fronteira. A primeira cidade ali é Brookings, um vilarejo com um belo píer e muitos RV’s (aqueles ônibus-casa móveis que os americanos tanto adoram). Parada estratégica para algumas fotos e seguimos em frente na highway 101. Pela costa do Oregon, é praticamente impossível andar mais de 5 milhas sem parar para tirar fotos, tamanha majestade da paisagem super-recortada, com parques e mais parques de coníferas, penhascos e rochas-totens. Com o céu azul e o mar mais azul ainda que estavam, íamos a uma velocidade de passeio total, despreocupados com o tempo.

Mais a frente, paramos no parque Samuel Boardman, que são 20 milhas pela costa com uma vista belíssima da Rocha em Arco, que desponta do mar. De lá, seguimos para Gold Beach, uma cidade que foi um grande entreposto comercial em épocas passadas, principalmente devido à atividade baleeira. Hoje, uma pacata cidade costeira na foz do rio Rogue. No píer, uma lembrança da época em que as baleias caçadas ali aportavam: um antiguérrimo barco baleeiro, atracado (ou quase semi-naufragado) para sempre ali no píer, recordando a todos que passam por ali um tempo em que Gold Beach floresceu comercialmente. O navio cortou o Pacífico por 97 anos, o barco de vida útil mais longa da história dessa costa americana, e a última vez que navegou foi em 1978, quando foi finalmente aposentado no píer de Gold Beach. Ainda se pesca muito na região, mas bem menos que no passado – o rio Rogue é um dos rios onde os salmões sobem para se reproduzir, e esse peixe também é o forte da culinária local. As baleias que antes eram caçadas agora movimentam um turismo de “whale watch” ao passarem pela região em sua migração anual.

O antigo navio baleeiro “Mary Duncan Hume”, atracado na marina de Gold Beach, com a ponte que cruza o rio Rogue no fundo.

Era domingo, e o escritório de informações turísticas estava fechado (?!?!). Nossa intenção no Oregon era achar uma boa praia com piscinas de maré, para fotografar os estranhos seres que habitam esse ecossistema em movimento, e sem as informações do escritório, tivemos que improvisar. A idéia inicial era dirigir até Coos Bay, mas já era tarde, então decidimos perguntar a uma jovem de uma lojinha de badulaques qual lugar ela indicaria. Ela nos disse 2 lugares, Harris Beach e Lone Ranch Beach, e nós decidimos ir até Lone Ranch (5 milhas norte de Brookings), que parecia mais fotogênico.

As piscinas de maré ficam na beira-mar, e são áreas rochosas cobertas pelo mar na maré alta e que acumulam água salgada em “piscininhas” durante a maré baixa, quando são expostas a rochas que as compõem. A existência dessas piscinas é totalmente dependente do ritmo das marés, então nada mais lógico que os animais que vivem nessa “fronteira” também o sejam. E todo um ecossistema diferente se desenvolveu ali, muito resistente a condições adversas para a maioria dos seres: muito vento, ondas fortes, sol torrando, rochas. Mas os animais dos tide pools (a maioria invertebrados) adaptaram-se ao vai-e-vém da água do mar e a essa tripudiação: agarram-se bem às rochas. No dia em que lá estivemos, olhamos a tábua de marés e sabíamos que a maré ia começar a baixar em torno das 3 da tarde, e que o auge da maré baixa era no pôr-do-sol, lá pelas 5 e meia.

A interface mar/rocha, parte vital desse ecossistema dinâmico dos tide pools. Abaixo, o mar bravo de Lone Ranch. De longe, sentíamos o splash das ondas. Scary…

(Parênteses: É fundamental você verificar a tábua de marés para visitar os tidepools. Primeiro, porque se você chega na maré alta, você não vê nada, está tudo coberto pelo mar. Segundo, porque o mar no litoral do Oregon é muito violento, e no momento em que a maré começa a subir você precisa se retirar de onde estiver – há avisos pela costa inteira de que você deve respeitar os horários de maré baixa, e evitar se segurar em troncos de árvores caso o pior aconteça, porque esses troncos são jogados contra as rochas com toda a violência. O mar ali realmente amedronta, pela força e pela quantidade de rochas pontiagudas. Fim do parênteses.)

Eram quase 3 da tarde, então nos encaminhamos para a praia escolhida. Já víamos as piscinas antes mesmo de parar o carro: elas reluziam a água do mar. Rochas enormes seguravam o splash das ondas. Um frio cortante passava pelo meu rosto, e não tive coragem de tirar sequer o capuz, quiçá entrar no mar gelado. Meu marido, mais animado, pôs a bermuda e foi. Eu fiquei explorando o local sem encostar o pé na água, só de cima – o que, aliás, é o recomendado, para não danificarmos as formas de vida ali existentes. Ele se aventurou colocando a mão e a máquina dentro d’água com cuidado, e o resultado são as fotos que vocês vêem aqui, da fauna exótica e resistente que habita esse ecossistema limítrofe do mar:

Uma anêmona-verde-gigante (Anthopleura xanthogrammica) dentro de uma das rasas piscininhas. Abaixo, estrelas-do-mar-ocres (Pisaster ochraceus) se agarram nas rochas enquanto a maré alta não vem.

Mexilhões abundam nas piscinas e rochas. Repare como a rocha é completamente tomada por eles.

O sol já descia quando saímos da praia, e o frio piorara muito. Um vento absurdo congelava minhas extremidades. Um grupo de adolescentes acendeu uma fogueira na praia e começou a assar salsichas. Apesar do frio, resisti bravamente, e assisti ao pôr-do-sol belíssimo que se sucedeu, com a paisagem de rochas à beira-mar emoldurando o tom amarelo-alaranjado que tomava conta de tudo. A maré começava a subir, e as piscinas aos poucos desapareceram do horizonte. Deixaram saudade…

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No topo do Morro da Cruz, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, está instalado Cristo Luz, uma imensa estátua construída para celebrar o 33º aniversário da cidade. A escolha do ano e da estatura da peça (33 metros, o Cristo Redentor tem 38 metros) se deve à imensa possibilidade das pessoas serem crucificadas quando atingem esta idade, sabendo disso Balneário decidiu apelar para o louvor e tentar afugentar o espírito demoníaco praiana (todas as praias são demoníacas, nem vamos começar a discutir sobre isso). Enfim, em 1997 a comunidade se uniu e construiu mais uma atração turística para uma cidade já coalhada de coisas interessantes (como o teleférico e as lindas praias adjacentes).

A visão de cima do morro é sem dúvida abrangente e permite ao visitante do sítio analisar o que faz de Balneário Camboriú uma cidade tão atrativa. Não, não é a praia calma nem o clima agradável. É sim sua urbanização, que permite aos seus visitantes desfrutarem de uma enorme oferta de serviços de qualidade, por um preço acessível em uma estrutura digna do Leblon.

OBS: não se espante com a música em loop no mirante do Cristo Luz. Pense nas pobres pessoas que precisam trabalhar ali 8 horas por dia.

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Uma amiga acabou de voltar de [BP]Foz do Iguaçu[/BP]. O seu barato: visitar o Parque Nacional do Iguaçu o maior número de vezes possível. Claro que também fez as suas comprinhas do outro lado da Ponte da Amizade… Antes dela ir, achei brega. Veio a resposta: “Acho estranho as pessoas acharem isso de Foz do Iguaçu. Elas não imaginam o que é estar no meio daquela fenda geológica”, respondeu. A última vez que visitou o lugar, seu filho tinha uns 13 ou 14 anos – o moço acaba de fazer 21. O depoimento que fez depois me trouxe direto pro Goitacá. Tento reproduzir aí embaixo.

Ao sobrevoar a cidade, o avião mostra um dos maiores tesouros naturais do mundo: as cataratas. Fora dos limites do parque, não resta mata. Está absolutamente tudo cultivado.

Quando você passa o portal do turista e entra neste santuário a 30 quilômetros por hora, a natureza se mostra. Inteira, permanente, linda. Árvores, arbustos, cipós: tudo em composição perfeita, intocada. À beira da fenda, o som das quedas te envolve. Você entra na passarela, o ar fica tomado por gotículas e a temperatura sobe. A sensação é de estar no meio do [BP]Jurassic Park[/BP]. Você caminha, no meio da névoa. À determinada altura, começa a ver pedaços. Uma promessa, mais alguns passos, outra promessa, solta-se um suspiro, mais passos, uma exclamação. Mais um pouco e você vê as quedas, em seu esplendor. Na Garganta do Diabo (que é o lugar para onde converge toda a água), o som, a grandiosidade e a energia são absolutos. É impossível ficar muito, apesar do êxtase. Parece que a natureza faz amor com quem está na Garganta, como se fecundasse todos os seres humanos. É impossível ficar mais de cinco minutos por lá, diz a fonte. Você volta recarregado, cheio de coisas boas. E sorri o tempo todo.

Juro: fiquei com vontade de ir. O esquema dela foi bacanérrimo. Conseguiu as tais [BP]passagens[/BP] da Gol a R$ 50,00 (para ida e volta, um feito de paciência!). Foi num sábado e voltou na quinta. Agendou visitas ao parque no domingo, na terça e na quarta. Nos intervalos, foi às compras lá do outro lado.

Há mais para fazer por lá. A [BP]Rolling Stone[/BP] de março (ainda off-line, afe) trouxe uma matéria bacanérrima sobre a cidade, com um perfil precioso. E nem tocou na maior maravilha, que atrai turistas de todo o mundo. A saber são: o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab, o Templo Budista.

Vale a pena, também, dar uma olhada no outro post do Goitacá, com dicas de passeio do lado argentino.

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Está tendo uma mostra do trabalho do fotógrafo Victor Hugo Buggé, em Puerto Madero, a pleno céu aberto.
Victor Hugo Buggé é o fotógrafo oficial da Casa Rosada há trinta anos e esta mostra retrata todos os presidentes, em seu trabalho ou em sua intimidade, desde a retomada da democracia na Argentina. A mostra começa com imagens do presidente Alfonsín, recém assumido, e termina com fotos do atual presidente Kirchner. São 84 fotos no total e 24 anos de democracia retratados.
O mais interessante é o fato de a mostra estar acontecendo fora de um museu ou de um salão, permitindo que todas as pessoas, argentinos e extrangeiros, e de todas as classes sociais, possam apreciá-la.
Se você estiver em Buenos Aires por estes dias, vale a pena conferir. A mostra vai até o dia 29 de abril.
Também pode-se ver algumas fotos dele aqui e aqui.

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Mas vamos ao que interessa. Hoje estarei apresentando o Parque Estadual do Ibitipoca – MG, que fica situado a 3 Km do arraial de Conceição do Ibitipoca e a 90 Km de Juiz de Fora. Caso queira saber as distâncias aproximadas para se chegar lá, confira abaixo os dados:

São Paulo – 480 Km
Belo Horizonte – 360 Km
Rio de Janeiro – 270 Km
Vitória – 610 Km
Petrópolis – 220 Km
Caxambu – 180 Km
Lima Duarte – 27 Km

O parque fica aberto aos turistas durante todo o ano, mas existe uma limitação de apenas 300 visitantes diários durante a semana e 800 durante o fim de semana. Várias áreas de camping podem ser encontradas por lá, assim como várias pousadas rústicas.

Durante todo o ano, turistas de todos os cantos do país vão ao parque para usufruir de sua beleza estonteante. Entre os principais pontos turísticos de maior acesso do local está a cachoeira Janela do Céu onde podemos ver todo o parque em um horizonte simplesmente fantástico.

Suas várias quedas d’água também chamam a atenção do visitante e, graças a alta formação rochosa da Zona da Mata Mineira, lá se encontra o Pico do Papagaio cuja altitude é de 2.293m. Para aqueles que conseguem escalar o pico, voltam dizendo que a vista é simplesmente impressionante, podendo visualizar todo o parque e também várias cidades vizinhas.

Alguns eventos também usam Ibitipoca para se promoverem, como é o caso do Rally Ibitipoca Off-Road que acontece todos os anos no segundo semestre percorrendo todo o parque e cidades vizinhas.

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Neste vídeo de uma dança zulu na África dá para ver que a mega-corporação fez seu trabalho direitinho. Além do vídeo há também um mapa tirado do Google Earth para mostrar onde foi feita a filmagem e todas aquelas frescuras interativas dos servidores de vídeo da web (votar, marcar como inadequado, etc). O único senão é não permitir a inserção do vídeo diretamente em blogs ou sites.

Por fim, vale ressaltar que o serviço é gratuito. Basta se inscrever lá.

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“Os espigueiros são construções destinadas à armazenagem e conservação das espigas de milho grosso. Estes são formados por uma câmara estreita, com paredes aprumadas de fendas verticais para arejamento e assentam numa base de pés simples, rematada por coroas ou capitéis salientes, de forma a impedir o acesso dos ratos. O corpo é coberto por um telhado de duas águas, com uma forma de guarda-vento, cujas lajes de pedra, são apoiadas em peças interiores, às cangas e uma cruz encima normalmente do topo frontal da porta.”

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Algumas curiosidades sobre a Mauritânia:

- a sua área é o dobro do tamanho da França, mas a maior parte é deserto (veja as fronteiras em linhas “retas”)
- sua população é de apenas 3 milhões de pessoas, portanto imagine como maior parte dos lugares é remoto
- homossexualismo é castigado com a morte (eu disse morte, e não inferno)
- a escravidão ainda é permitida por lá (!!!)
- não existe nada para fazer na capital, segundo o Wikitravel

Veja algumas fotos do país aqui.

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Veja algumas fotos:

Está tudo nesta galeria do Flickr

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O casal de holandeses Karin-Marijke e Coen começou a viajar no início de 2003 em direção leste com seu jipe. Ao chegar no Vietnã achou que só havia mar para atravessar. Não titubearam e embarcaram o carro em um container para a América do Sul. A foto acima foi tirada em 24 de março, mas como eu não sabia da história fiquei sem bater um papo com as figuras.

Eles mantém um site onde eles vendem cartões-postais para continuar viajando (não Cardoso, eles não puseram adsense lá) e colocaram algumas dicas de como preparar uma [BP]viagem[/BP] tão longa.

OBS: tive uma certa dificuldade de ler o url escrito no jipe. À princípio achei que fosse Landervising…

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