(Continuação do passeio por Santos)

Passear pelo Centro Histórico de Santos é, também, uma aventura religiosa. Ao longo do caminho você encontra conjuntos tombados e tromba com a história do Brasil. Na Praça Rio Branco (é caminho do Bondinho), você encontra o Panteão dos Andradas e o Conjunto do Carmo.

O Panteão guarda os túmulos de José Bonifácio de Andrada e Silva (Patriarca da Independência) e de seus irmãos Antônio Carlos, Martim Francisco e Padre Patrício Manuel. Inaugurado em 7 de setembro de 1923, o lugar guarda uma escultura de Rodolpho Bernadelli, feita na Itália. Realmente, só vi coisas parecidas em Roma e Buenos Aires…
No vizinho conjunto do Carmo estão a Igreja da Ordem Primeira e a Capela da Ordem terceira. Fundadas em 1589, a igreja atual é do século XVIII, em estilo barroco, com cadeiras em jacarandá e afrescos de Benedito Calixto. Impressionante mesmo é a capela. contruída em 1754, tem uma linda pia de água benta esculpida em peda (1710). Todo segundo domingo do mês,às 11h, missa com canto gregoriano.

Vá ao Santuário de Santo Antônio do Valongo (no final da Rua do Comércio). Esta construção data de 1640 e é recheada de obras de arte. A missa mais bacana acontece às terças-feiras, 12h15. No final, distribuição de pãezinhos com mensagens muito especiais.
A padroeira de Santos, Nossa Senhora de Monte Serrat também tem seu próprio Santuário. Construído entre 1598 e 1603 no alto de uma montanha, a visita pede um passeio no funicular. Alguns preferem pagar as promessas nos 415 degraus decorados com imagens da via-sacra. Lá em cima, além da Capela, um mirante e o antigo prédio do Cassino.

Tome fôlego e vá até a Catedral de Santos. Dedicada à Nossa Senhora do Rosário, ela foi construída pelo alemão Maximiliano Hell, que também é responsável pela Catedral da Sé, em São Paulo. Erguida entre 1903 e 1967 (ano de sua conclusão, mas foi inaugurada em 24), ela tem três naves, dois altares laterais.

Há ainda a Igreja de N. Sra. do Rosário, antigo esconderijo dos escravos fugidos que ainda não visitei.

E, pra fechar, o Museu de Arte Sacra. Instalado no antigo Mosteiro de S. Bento em 1981, tem acervo de 700 peças que contam a história de Santos, entre elas, a imagem de Santa Catarina de Alexandria – que batizou o Outeiro de Santa Catarina, marco inicial da povoação de Santos no século 16.

Como vocês podem ver, a história em Santos, não acaba nunca… Para saber mais, há referências bacanas na Revista Museu e na Fundação Arquivo e Memória de Santos. A Secretaria de Turismo tem um programa “Vovó sabe Tudo” em que as senhoras locais guiam visitas por todos esses pontos. Mais informações: (13) 3201-8000 ou no DiskTur: 0800-172-887

Originally posted 2006-12-19 15:24:16. Republished by Blog Post Promoter

Plantar.Tradicionalmente, as pequenas hortas urbanas eram tocadas por pessoas idosas, que se recusam a deixar a cidade chegar até sua casa. Agora, porém, se vê granjas por aluguel e empresas de fast food marqueteando o fato de cultivarem seus próprios legumes.

Falei em aluguel, né? Pois então, esta empresa está alugando espaços de 3m² sobre uma estação de trem por cerca de R$ 2 mil ao ano para pessoas comuns irem lá plantar.

Só a sacada aqui de casa tem mais de 3m²…

Fonte.

Originally posted 2010-07-31 11:04:05. Republished by Blog Post Promoter

Originally posted 2006-12-27 10:59:42. Republished by Blog Post Promoter

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Kilauea acordou. Quer dizer, não dorme direito desde 1985, quando entrou em atividade vulcânica intensa e não parou mais. Cronicamente lava. Mas semana passada, teve outra daquelas “erupções fantásticas”, piroclásticas, e dessa vez lançou sua lava pelo lado leste da Big Island no Hawaii. Lava vinda mais uma vez da cratera de Pu’u'o’o, a mais ativa do parque na atualidade. Formou novos lagos de lava, rios caudalosos fervendo e escorrendo. Uma festa de fogo.

Se eu estivesse lá, com certeza não perderia a oportunidade de um passeio de helicóptero para ver essa maravilha de perto…

Mais informações aos lava junkies que desejam visitar o Parque Nacional dos Vulcões no Havaí aqui.

Originally posted 2007-08-08 13:57:43. Republished by Blog Post Promoter

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Veja algumas fotos e encante-se com este lugar.

Eu falei que era deserto, né? Mas não falei que não tinha água.

Notem que as montanhas tem uma altura simétrica. Isso, meus caros, é uma maravilha.

Mais deserto.

Aqui o deserto do Jalapão encontra o rio.

Um outro ângulo das montanhas.

E um outro ângulo do rio. Esta é a Cachoeira do Formiga.

Esta é a Cachoeira da Velha.

Você deve ter percebido que boa parte das fotos é de um mesmo autor. Trata-se de Adílson Moralez. Ele tem um site de fotos chamado Ecofotos. Lá ele publicou sua galeria completa do Jalapão.

Há também dicas valiosas para quem quer aproveitar ao máximo o lugar.

Originally posted 2010-10-15 09:15:29. Republished by Blog Post Promoter

Afinal, estar na cratera de um vulcão significa se conectar com umas das principais forças que moldou nosso planeta, o movimento das placas tectônicas. Há ainda a possibilidade de arremessar um anel jaguara de camelô na cratera só para ver se um gollum com personalidade esquizóide o pega antes de cair na lava fumegante.

Ngauruhoe

O vulcão Ngauruhoe fica na Nova Zelândia e, como é meio complicado de pronunciar, basta chamá-lo de Mount Doom. Sim, dizem que na lava no interior dela há um gollum petrificado. Eu não tenho certeza disso, mas há uma belíssima trilha que passa bem perto deste monte e de seus dois igualmente belos irmãos no parque Tongariro.
Fonte

Veja os outros depois do salto

Fuji

Um dos vulcões mais sagrados para os japoneses, é também uma visão divina e parada obrigatória para quem está visitando o país. Sem falar que, apesar de ficar longe, é possível vê-lo de Tóquio em um dia claro.
Fonte

Vesúvio

O único vulcão na Europa ocidental tem aos seus pés o registro de um passado distante. Pompeia, soterrada por uma erupção há dois mil anos está lá esperando sua visita. Na ida, passe em Nápoles para comer uma pizza onde ela foi inventada.
Fonte

Kilauea

O Havaí é uma ilha com atividade vulcânica extrema, prova disso é a baforada nonstop do Kilauea, um dos maiores do arquipélago e tradicional ponto turístico. Não deixe de ir e dar uma olhada na cratera do monstro, o único vulcão nesta lista que não é um cone.
Fonte

Kilimanjaro

O ponto mais alto da África é um vulcão situado na bela e civilizada Tanzânia. Aproveite para fazer um safári fotográfico ou, se você estiver a fim de arriscar, ir dançar com os leões.
Fonte

Dica bônus: Cracatoa

Palco da maior erupção vulcânica registrada na história, em 1883, este vulcão na Indonésia só entrou na lista pela violência de sua atividade. Naquela ocasião, a sua explosão pôde ser ouvida a 3 mil quilômetros de distância.
Fonte

Originally posted 2009-08-28 08:09:50. Republished by Blog Post Promoter

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Vi no Superxisme, mas já passou por quase toda Tumblosfera.

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A melhor de todas seria uma que atravessa a linda ilha da Córsega, no Mediterrâneo.

1. GR20, França
2. Trilha Inca, Peru
3. Pays Dogon, Mali
4. Campo base do Everest, Nepal
5. Himalayas indianos, Índia
6. Trilha Overland, Austrália
7. Trilha Routeburn, Nova Zelândia
8. The Narrows, EUA
9. The Haute Route, França-Suíça
10. Geleira Baltoro + K2, Paquistão

(fonte)

Felizmente, eu já fiz a número 2, a trilha inca. Saquem só como é o climão maneiro por lá:

Morram de inveja.

Abrir a janela do quarto do hotel e dar de cara com uma obra ou com uma parede descascada do hotel nao agrada mesmo ninguem. O site TripAdvisor divulgou uma listagem com as dez melhores vistas a partir de quartos de hotéis no mundo, segundo eleição de seus próprios leitores. 

1º. Lugar: O campeão é o Hotel Linda Vista del Norte (seria pelo nome? ? ?), na Costa Rica – de alguns de seus quartos é possível ter vista desobstruída para um vulcão ativo. 

2º. Lugar: A vice-liderança ficou para o Duquesne Eiffel, em Paris – a vista premiada, como fica óbvio, é a do quarto 55, que fica de frente para o maior ícone da cidade-luz, a torre Eiffel. 

3º. Lugar: em terceiro lugar não ficou exatamente um quarto, mas sim a casa da árvore do hotel Loisaba Wilderness, que fica praticamente no Parque Nacional do Monte Quênia – além da vista diurna para o belo parque, da peculiar casa é possível ter também uma vista esplendorosa à noite, com o céu sempre estrelado da região.

4º. Lugar: Kamalame Cay, nas Bahamas

5º. Lugar: The Surf and Sand Resorts, na California

6o. Lugar: Jade Mountain Resort, em Santa Lucia

7º. Lugar: Mena House Oberoi, Egito

8º. Lugar:  Cannion Villa Bed and Breakfast in no Arizona

9o. Lugar: Intercontinental Thalasso Spa, em Bora Bora

10º. Lugar: Celtic Manor Spa, na África do Sul, todos com vistas paradisíacas para praias com jeito virgem ou belos parques naturais.

Dos fóruns de discussão sobre a lista, muita gente discorda que o Mena House Oberoi (foto acima, divulgacao), que tem quartos que ficam literalmente de frente para as pirâmides de Gizé, no Egito, tenha ficado somente com o sétimo lugar.  Gosto é gosto.

Nada como poder dar-se ao luxo de ter vistas deslumbrantes do aconchego de sua própria cama, de preferência com uma boa companhia.

Devido às más condições das estradas em volta do Lago Geneva, Estados Unidos, entregar as cartas de barco virou uma tradição lá pelo final do outro século, aquele em que tínhamos (ou éramos) escravos e as mulheres não podiam votar. Hoje, apesar das estradas estarem melhores, a brincadeira não foi abandonada.

Ao invés disso o hábito ganhou o incentivo dos turistas. Detalhe, para fazer as entregas, o barco não para e o carteiro precisa pular do barco para a casa e de volta para o barco em pouco menos de 10 segundos.

Para bom entendedor, apenas um vídeo melhora a experiência. Note que o barco está cheio de turistas que ficam torcendo pelo desempenho do carteiro. E sim, os carteiros costumam errar o barco e cair na água de vez em quando.

Vi no Gadling, de onde também saiu a segunda foto.

Na verdade, está mais para uma pousada, mas não vamos nos ater a detalhes, OK?

Mapa da pousada, que fica na Flórida, nos Estados Unidos. (fonte)

Há 5 formas de conhecer o espaço:

• Diária premium (US$ 475 por pessoa), das 13h até as 11h do dia seguinte com direito a janta gourmet e café da manhã, além de certificado de mergulho;
• diária europeia (US$ 375 por pessoa), das 15h até as 9h do dia seguinte, com janta leve e café da manhã, além de certificado de mergulho;
• visita de 3 horas (US$ 125 por pessoa), com direito a assistir a um filme na sala de entretenimento;
• almoço premium (US$ 165 por pessoa), com direito a salada de frango e torta de limão;
• almoço light (US$ 145 por pessoa), com direito a pizza ou lanche

Para chegar lá, só mergulhando.

Hóspede passeia pela frente do hotel antes do check in

Quarto com vista para o mar, literalmente. Para que perder tempo com o céu, certo?

Porta de entrada da pousada. Veja que não há espaço para colocar guarda-chuvas molhados

Sala de vídeo e comunicações. Hoje tem “O Segredo do Abismo”.

Sala de jantar também tem uma vista privilegiada do oceano.

Todas as fotos, exceto o mapa, vêm do Flickr de Mi-Wu, um casal que se hospedou por lá há não muito tempo.

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O Delta do Escobar é um destino de natureza virgem, animais soltos, passeios de balão e uma paisagem belíssima às margens do rio Paraná de las Palmas. Para chegar, é preciso pegar a Panamericana via rota 25, não por acaso conhecida como “la ruta de la flor”.  Antigamente, Escobar era apenas um porto de frutas e verduras às margens do rio Paraná; na época da colonização espanhola era alvo de corsários e piratas que se dedicavam a assaltar caravelas que cruzavam suas águas .  Hoje, tem uma área protegida pela UNESCO e oferece caminhadas e trekkings, cavalgadas, safáris fotográficos, passeios de caiaque e hospedagens em pousadas e cabanas exclusivíssimas. Aposte sem medo na Reserva La Juana e na Hostería y Restaurante Isla Margarita. Na hora de comer, há opções para todos os gostos, mas o forte da região são mesmo as tradicionalíssimas parillas argentinas, como a Pequeña Holanda e a La Sabrosa.

Algumas agências de BsAs vendem pacotes de final de semana fechados para lá ou você pode simplesmente alugar um carro e fazer as reservas diretamente com hotéis e restaurantes para ter mais liberdade para passeios e horários. Mas vá logo: os turistas estrangeiros já estão começando a descobrir os segredos de Escobar.

Esta é uma vista geral da área mais tradicional de Garopaba (fonte), com as casinhas de pescadores em primeiro plano. Esta porção da praia é mais familiar, já que a água calma facilita o banho das crianças.

Esta é a vista da praia do centro da cidade de Garopaba (fonte).

Esta praia é mais exclusiva, e fica a apenas alguns minutos de caminhada do centro. Melhor nem ir para evitar o engarrafamento constante (fonte).

Achei essa bela foto da cidade à noite (fonte).

Não há elementos faltando para lembrar ao turista que há uns 40 anos Garopaba era apenas uma vila de pescadores (fonte).

Claro que há muita mulher bonita na praia de Garopaba, mas não vou colocar as fotos aqui. Deixo que os interessados venham ver neste verão. Vale a pena.

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Feriadão em Curitiba a cidade torna-se fantasma, a galera prepara a farofa e desce para o litoral. Na contra mão do destino, segui para o interior de Santa Catarina. Nada de festa, só comer, dormir e descansar.

Quando digo interior, tento expressar toda uma cena muito bulcólica. Vou tentar detalhar: a localidade onde fui é próxima de Campos Novos, alí perto da micro cidade Abdon Batista. Entre morros lá fica a propriedade do pai de um tio, acessível por uma ingrata estradinha de terra.

Na quinta saímos lá pelas 17h. Como sempre acontece, todos saem no mesmo horário e se vai pelo menos 1h para sair de Curitiba. Já na BR 116 – pista simples com trechos muito ruins – veio a chuva e depois a noite. Dirigir com chuva a noite não é uma das coisas mais seguras a se fazer. Vez ou outra o corpo recebe algumas descargas de adrenalina por conta das ultrapassagens em trechos com curvas.

Mais de 6h de viagem com uma parada para jantar, chegamos próximos de Abdon Batista, só faltavam uns 30km. Na terra. Com chuva na terra a noite. Que experiência interessante. O importante foi chegar vivo ao destino.

Capotei de cansaço e no outro dia levantei cambaleante até chegar na mesa. Lá pelas 10 da manhã todos estavam acordados há muito tempo. Nem tinha lembrado que lá “nos mato” o pessoal acorda antes do galo. A partir daí que muitos detalhes saltaram aos olhos.

No breakfast: pão caseiro, doce de leite caseiro, queijo caseiro, bolacha caseira. Procurei a margarina com os olhos, nada. Vamos de pão de milho, com nata e doce de leite. Show de bola! Foram três. No almoço também, tudo advinha da produção própria. Um ou outro item era comprado no armazém da cidade.

Contudo, levei um pouco de tecnologia para o pessoal apreciar: Nintendo Wii. Com algumas gambiarras e um transformador consegui ligar o vídeo-game na velha TV, preto e branco, mas funcionou. Aqui abre-se um parênteses para afirmar que o Wii é realmente uma revolução. Desde o senhor pai do meu tio, com 80 anos, até as crianças de 6 estavam jogando. Ainda melhor: juntos!

O pessoal gostou mesmo da brincadeira. Jogaram nos três dias em que fiquei por lá, eu preferi contato com a natureza.

Após um banquete no sádabo, sentei na frente da casa para apreciar a vista. Um morro, que olhou para mim; e eu olhei para ele. Vou ter que subir! (na verdade tinha até uma estradinha para subir, mas tenho méritos porque fui por um caminho em meio a um tanto de pinus).

Enfim, passar uns dias longe da civilização, internet e notícias péssimas da TV, é ótimo. Limpa a mente e recicla energias para continuar a luta do dia-a-dia!

Quem diria que custa mesmo caro para chegar no paraíso. E ainda digo mais: o paraíso não é mesmo para todos mas só para um número limitado de almas. Porém, todo esse cuidado em não deixar com que Fernando de Noronha fique um inferno, vale apena. Toda a sensação Adão e Eva pode ser transmitida em praias desertas de água azul, em que os peixes não se assustam com a presença humana, e nos perguntamos: será mesmo que não é essa a realidade? Ou ao menos: não deveria ser? Mas como sustentar tal paraíso se o homem destrói tudo o que toca?

Se Fernando de Noronha não fosse a dois dias e meio de barco, mas a duas horas de São Paulo, ao invés de golfinhos teríamos o lixo boiando, e ao invés de lindas esculturas de pedra naturais, teríamos mansões de milionários mimados no topo dos morros. Se a lenda bíblica da criação do homem fosse verdade, poderíamos dizer que o homem, com o seu livre-arbítrio, teve a opção de ficar no paraíso. Porém, achando que Deus ia limpar sua sujeira, fez da terra o inferno.

Será que o Guarujá um dia já foi Fernando de Noronha?

Enganei-me feio, ora pois. A subida pela costa já é um espetáculo à parte. Se o Big Sur, ao sul, é mais dramático, com penhascos gigantes e um recorte do litoral de sonho, a costa norte da Califórnia continua essa paisagem, mas de forma um pouco mais “abrandada”. Há as coníferas; há penhascos, mas eles não são tão altos. Há pedras, e elas surgem como totens de dentro do mar. Há mais praias de areia, com possibilidades de encostarmos o pé no mar gelado. Brrrr!!

E foi isso que fizemos.

Visões da rochosa e recortada costa do Oregon, região oeste americana, banhada pelo Pacífico – que ali não é muito pacífico, não…

Tínhamos dormido em Arcata, cidadezinha minúscula perto de Eureka – aliás, recomendo o restaurante italiano da praça principal de Arcata, muito bonzinho. Saímos cedinho rumo ao norte. A última cidade que passamos na Califórnia foi Crescent City, refúgio surfista e de estudiosos da biologia marinha. Mas a cidade tinha um ar meio de “assombrada” àquela hora da manhã – achei tudo muito vazio, estranho. Paramos no píer de Crescent City, brincamos um pouco com as gaivotas que ali estavam e caímos de novo na estrada rumo norte. Logo chegamos na costa do estado do Oregon. O dia estava ensolarado quando cruzamos a fronteira. A primeira cidade ali é Brookings, um vilarejo com um belo píer e muitos RV’s (aqueles ônibus-casa móveis que os americanos tanto adoram). Parada estratégica para algumas fotos e seguimos em frente na highway 101. Pela costa do Oregon, é praticamente impossível andar mais de 5 milhas sem parar para tirar fotos, tamanha majestade da paisagem super-recortada, com parques e mais parques de coníferas, penhascos e rochas-totens. Com o céu azul e o mar mais azul ainda que estavam, íamos a uma velocidade de passeio total, despreocupados com o tempo.

Mais a frente, paramos no parque Samuel Boardman, que são 20 milhas pela costa com uma vista belíssima da Rocha em Arco, que desponta do mar. De lá, seguimos para Gold Beach, uma cidade que foi um grande entreposto comercial em épocas passadas, principalmente devido à atividade baleeira. Hoje, uma pacata cidade costeira na foz do rio Rogue. No píer, uma lembrança da época em que as baleias caçadas ali aportavam: um antiguérrimo barco baleeiro, atracado (ou quase semi-naufragado) para sempre ali no píer, recordando a todos que passam por ali um tempo em que Gold Beach floresceu comercialmente. O navio cortou o Pacífico por 97 anos, o barco de vida útil mais longa da história dessa costa americana, e a última vez que navegou foi em 1978, quando foi finalmente aposentado no píer de Gold Beach. Ainda se pesca muito na região, mas bem menos que no passado – o rio Rogue é um dos rios onde os salmões sobem para se reproduzir, e esse peixe também é o forte da culinária local. As baleias que antes eram caçadas agora movimentam um turismo de “whale watch” ao passarem pela região em sua migração anual.

O antigo navio baleeiro “Mary Duncan Hume”, atracado na marina de Gold Beach, com a ponte que cruza o rio Rogue no fundo.

Era domingo, e o escritório de informações turísticas estava fechado (?!?!). Nossa intenção no Oregon era achar uma boa praia com piscinas de maré, para fotografar os estranhos seres que habitam esse ecossistema em movimento, e sem as informações do escritório, tivemos que improvisar. A idéia inicial era dirigir até Coos Bay, mas já era tarde, então decidimos perguntar a uma jovem de uma lojinha de badulaques qual lugar ela indicaria. Ela nos disse 2 lugares, Harris Beach e Lone Ranch Beach, e nós decidimos ir até Lone Ranch (5 milhas norte de Brookings), que parecia mais fotogênico.

As piscinas de maré ficam na beira-mar, e são áreas rochosas cobertas pelo mar na maré alta e que acumulam água salgada em “piscininhas” durante a maré baixa, quando são expostas a rochas que as compõem. A existência dessas piscinas é totalmente dependente do ritmo das marés, então nada mais lógico que os animais que vivem nessa “fronteira” também o sejam. E todo um ecossistema diferente se desenvolveu ali, muito resistente a condições adversas para a maioria dos seres: muito vento, ondas fortes, sol torrando, rochas. Mas os animais dos tide pools (a maioria invertebrados) adaptaram-se ao vai-e-vém da água do mar e a essa tripudiação: agarram-se bem às rochas. No dia em que lá estivemos, olhamos a tábua de marés e sabíamos que a maré ia começar a baixar em torno das 3 da tarde, e que o auge da maré baixa era no pôr-do-sol, lá pelas 5 e meia.

A interface mar/rocha, parte vital desse ecossistema dinâmico dos tide pools. Abaixo, o mar bravo de Lone Ranch. De longe, sentíamos o splash das ondas. Scary…

(Parênteses: É fundamental você verificar a tábua de marés para visitar os tidepools. Primeiro, porque se você chega na maré alta, você não vê nada, está tudo coberto pelo mar. Segundo, porque o mar no litoral do Oregon é muito violento, e no momento em que a maré começa a subir você precisa se retirar de onde estiver – há avisos pela costa inteira de que você deve respeitar os horários de maré baixa, e evitar se segurar em troncos de árvores caso o pior aconteça, porque esses troncos são jogados contra as rochas com toda a violência. O mar ali realmente amedronta, pela força e pela quantidade de rochas pontiagudas. Fim do parênteses.)

Eram quase 3 da tarde, então nos encaminhamos para a praia escolhida. Já víamos as piscinas antes mesmo de parar o carro: elas reluziam a água do mar. Rochas enormes seguravam o splash das ondas. Um frio cortante passava pelo meu rosto, e não tive coragem de tirar sequer o capuz, quiçá entrar no mar gelado. Meu marido, mais animado, pôs a bermuda e foi. Eu fiquei explorando o local sem encostar o pé na água, só de cima – o que, aliás, é o recomendado, para não danificarmos as formas de vida ali existentes. Ele se aventurou colocando a mão e a máquina dentro d’água com cuidado, e o resultado são as fotos que vocês vêem aqui, da fauna exótica e resistente que habita esse ecossistema limítrofe do mar:

Uma anêmona-verde-gigante (Anthopleura xanthogrammica) dentro de uma das rasas piscininhas. Abaixo, estrelas-do-mar-ocres (Pisaster ochraceus) se agarram nas rochas enquanto a maré alta não vem.

Mexilhões abundam nas piscinas e rochas. Repare como a rocha é completamente tomada por eles.

O sol já descia quando saímos da praia, e o frio piorara muito. Um vento absurdo congelava minhas extremidades. Um grupo de adolescentes acendeu uma fogueira na praia e começou a assar salsichas. Apesar do frio, resisti bravamente, e assisti ao pôr-do-sol belíssimo que se sucedeu, com a paisagem de rochas à beira-mar emoldurando o tom amarelo-alaranjado que tomava conta de tudo. A maré começava a subir, e as piscinas aos poucos desapareceram do horizonte. Deixaram saudade…

No topo do Morro da Cruz, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, está instalado Cristo Luz, uma imensa estátua construída para celebrar o 33º aniversário da cidade. A escolha do ano e da estatura da peça (33 metros, o Cristo Redentor tem 38 metros) se deve à imensa possibilidade das pessoas serem crucificadas quando atingem esta idade, sabendo disso Balneário decidiu apelar para o louvor e tentar afugentar o espírito demoníaco praiana (todas as praias são demoníacas, nem vamos começar a discutir sobre isso). Enfim, em 1997 a comunidade se uniu e construiu mais uma atração turística para uma cidade já coalhada de coisas interessantes (como o teleférico e as lindas praias adjacentes).

A visão de cima do morro é sem dúvida abrangente e permite ao visitante do sítio analisar o que faz de Balneário Camboriú uma cidade tão atrativa. Não, não é a praia calma nem o clima agradável. É sim sua urbanização, que permite aos seus visitantes desfrutarem de uma enorme oferta de serviços de qualidade, por um preço acessível em uma estrutura digna do Leblon.

OBS: não se espante com a música em loop no mirante do Cristo Luz. Pense nas pobres pessoas que precisam trabalhar ali 8 horas por dia.

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Estrada Real foi o caminho percorrido pela riqueza da Coroa Portuguesa no Brasil Colônia e também no Brasil Império. A grande maioria dos metais preciosos, principalmente o ouro e os diamantes, que originavam-se das Minas Gerais, percorriam sempre a mesma estrada, passando sempre pelas mesmas cidades, pois o objetivo principal era fazer destas trilhas e rotas a fiscalização oficial de tudo o que ia e vinha. Originando então o nome Estrada Real.

O crescimento sócio-econômico da região deu-se graças à Estrada Real e às cidades e povoados que faziam parte de sua rota. Imigrantes de outras capitanias e até europeus caminhavam por esta região em busca de riquezas. A Estrada Real foi a principal ligação entre o interior brasileiro com o seu litoral, tornando assim um verdadeiro eixo histórico-cultural.

As principais cidades:

- Diamantina – MG – [2]
- Sabará – MG - [3]
- Ouro Preto – MG - [2]
- Mariana – MG - [2]
- Ouro Branco – MG - [2]
- Conselheiro Lafaiete – MG - [2]
- Barbacena – MG - [1]
- São João Del Rei – MG - [2]
- Tirandentes – MG - [2]
- Juiz de Fora – MG - [1]
- Lagoa Dourada – MG - [2]
- São Thomé das Letras – MG - [3]
- Caxambu – MG - [3]
- Guaratinguetá – SP - [2]
- Paraty – RJ - [3]
- Petrópolis – RJ - [2]
- Rio de Janeiro – RJ - [2]

Os principais caminhos:

- O Caminho Velho ou Estrada Velha interligava a cidade de Paraty, litoral fluminense, a Ouro Preto, interior de Minas Gerais. Este caminho passava pelas cidades de São João Del Rei e Tiradentes;

- O Caminho Novo interligava o porto do Rio de Janeiro a Ouro Preto, passando pela região de Petrópolis, Juiz de Fora e Barbacena;

- O Caminho dos Diamantes interligava Ouro Preto à Diamantina, norte de Minas Gerais.

Cerca de 90% da Estrada Real faz parte do território mineiro e, justamente por isso, Aécio Neves, atual Governador de Minas Gerais, está investindo no desenvolvimento e em sua reconstrução com o objetivo único de atrair turistas para a região, fazendo dela uma nova opção para o turismo em um estado que já tem milhares de atrações. Saiba mais sobre a Estrada Real acessando o site oficial ou na Wikipedia.

[1] Cidades que eu já morei;
[2] Cidades que eu já visitei;
[3] Cidades que eu nunca fui.

Créditos das imagens: Estrada Real

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Mas vamos ao que interessa. Hoje estarei apresentando o Parque Estadual do Ibitipoca – MG, que fica situado a 3 Km do arraial de Conceição do Ibitipoca e a 90 Km de Juiz de Fora. Caso queira saber as distâncias aproximadas para se chegar lá, confira abaixo os dados:

São Paulo – 480 Km
Belo Horizonte – 360 Km
Rio de Janeiro – 270 Km
Vitória – 610 Km
Petrópolis – 220 Km
Caxambu – 180 Km
Lima Duarte – 27 Km

O parque fica aberto aos turistas durante todo o ano, mas existe uma limitação de apenas 300 visitantes diários durante a semana e 800 durante o fim de semana. Várias áreas de camping podem ser encontradas por lá, assim como várias pousadas rústicas.

Durante todo o ano, turistas de todos os cantos do país vão ao parque para usufruir de sua beleza estonteante. Entre os principais pontos turísticos de maior acesso do local está a cachoeira Janela do Céu onde podemos ver todo o parque em um horizonte simplesmente fantástico.

Suas várias quedas d’água também chamam a atenção do visitante e, graças a alta formação rochosa da Zona da Mata Mineira, lá se encontra o Pico do Papagaio cuja altitude é de 2.293m. Para aqueles que conseguem escalar o pico, voltam dizendo que a vista é simplesmente impressionante, podendo visualizar todo o parque e também várias cidades vizinhas.

Alguns eventos também usam Ibitipoca para se promoverem, como é o caso do Rally Ibitipoca Off-Road que acontece todos os anos no segundo semestre percorrendo todo o parque e cidades vizinhas.

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Alguns posts atrás eu falei sobre filmes ruins para a imagem turística de países (isso se as pessoas os levassem a sério). O meu principal argumento ali é de que políticos idiotas danificam mais a imagem do que filmes B.

O lance é que uma matéria do Telegraph sustenta meu argumento com provas. Aparentemente, o novo ditador da Chechênia (aquele país devastado por 12 anos de guerra civil) quer atrair turistas. Segundo o ministro do turismo o país é muito bonito, “se parece muito com a Suíça, só que sem estradas” (!!!).

Outra pérola da matéria é a indicação de onde os turistas podem se hospedar, já que a estrutura hoteleira foi completamente devastada nos últimos anos. “Os turistas sempre podem acampar”, disse o ministério.

Acampar abaixo de neve em um país em guerra civil com altas taxas de sequestro de estrangeiros me parece as férias que eu pedi para o Papai Noel.

Veja a localização da Chechênia.

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